Stussy. На гребне волны

архив 14 июля 2008

В петербургском Magazin Zing всего на два месяца открывается корнер марки Stüssy. «Афиша» рассказывает о том, как калифорнийский серфер стал родоначальником уличной одежды

Рекламный плакат Stüssy конца 80-х, снятый самим Шоном Стусси

Первый шаг к успеху Шона Стусси (что, впрочем, характерно для многих биографий серии ЖЗЛ) вряд ли может служить педагогическим примером: калифорнийский парень бросил колледж в пользу ежедневного серфинга в Лагуна-Бич. Стусси вообще держался независимо: на жизнь зарабатывал изготовлением досок, экипировку для пляжа мастерил сам. «Мы с приятелями покупали армейские штаны и обрезали их по колено. Со временем начали шить: моя мама чертила выкройки, появились первые заказы». Помимо того, Шон раздаривал друзьям и развозил по местным лавочкам футболки со своим автографом. Созданные с расчетом привлечь клиентов в мастерскую вещи с замысловатым росчерком неожиданно оказались популярнее самих досок. Сделав верные выводы, в 1983-м Стусси решил переквалифицироваться в дизайнеры одежды.

Спустя 12 лет корреспондент журнала Esquire, гоняясь за самым знаменитым уличным художником современности, неуловимым Бэнкси, задал одному немолодому служащему отеля вопрос, насколько тот известен в Лондоне. «Довольно известен, но, конечно, не так, как Шон Стусси», — ответил мужчина. Путь американской марки к такого масштаба популярности тезисно можно обрисовать так. Стусси не пытался казаться умнее или значительнее, чем он был на самом деле и тем более чем были его покупатели: на футболках печатал нахальные речовки в духе хип-хоп-лирики; шил простые клетчатые рубашки и просторные штаны; не пользуясь услугами дорогих агентств, снимал для рекламные плакатов чернокожих школьников и мясистых девиц. При этом его компания совершенно не гналась за барышами от огромных тиражей — и вещи марки становились предметом поиска и коллекционирования. Одежда Stüssy пришлась по нраву решительно всем, от нью-йоркских скейтеров и заводивших регги в лондонских клубах диджеев до японского музыканта и ныне влиятельного дизайнера Хироши Фудживары. Все эти в той или иной степени полезные знакомства были объединены под вывеской International Stüssy Tribe — международной команды поддержки, состоящей из культурных деятелей и активистов всех мастей. Так Stüssy создала феномен уличной одежды — функциональных и незатейливых с виду вещей, снабженных при этом важной подоплекой: их обладателей греет чувство общности, принадлежности к особому клану.

В 1996 году Шон Стусси объявил об уходе из компании (сейчас, кстати, появились сенсационные слухи, что он готовит запуск новой марки). Дело, однако, он передал в надежные руки. Нынешний креативный директор Stüssy Пол Миттельман по меркам одежной индустрии человек очень неглупый и разносторонний: судя по его блогу, ему одинаково интересны ситуационизм Ги Дебора, дизайн схемы нью-йоркского метрополитена и цены на выращенные на Хоккайдо дыни. Профессиональная репутация бренда под его управлением достигла уровня, схожего с пиететом, какой в поп-музыке испытывают к продюсеру Тимбаленду, — поработать со Stüssy считают за честь гиганты вроде Nike, Levi’s и Casio, а все остальные не устают выражать глубокое почтение. Казалось бы, от линии самопальных футболок марка ушла неизмеримо далеко — но росчерк Шона Стусси на каждой вещи по-прежнему гарантия того, что сделана она в точном соответствии с искренним обещанием на старом черно-белом плакате марки: «Клевые свежие шмотки для друзей».