Куриные радости в AQ Chicken, панир в «Жизни Пи» и второй Zotman

AQ Chicken

Адриан Кетглас учит на Патриарших, как обращаться с курицей

Второе именное заведение большого испанского шефа Адриана Кетгласа открылось в Москве — теперь в окрестностях Патриарших прудов, на месте ресторана «Как есть». На этот раз Кетглас пробует воплотить в жизнь настоящую моноконцепцию: все блюда, кроме десертов, содержат в себе курятину. По этой причине больше трех блюд подряд попробовать невозможно, хоть все они и приготовлены с блеском и выдумкой. Главная закуска переехала в меню AQ Chicken из AQ Kitchen — это знаменитый AQ-паштет из куриной печенки (390 р.), однако здесь он представлен в виде яйца, скорлупа которого сделана из кокосового молока и лимонного сока — получается какое-то паназиатское сочетание. На гарнир к паштету подается инжир — как бы свежий, но замаринованный в ореховом соусе до консистенции пикуля. Другое важное, очень зимнее по характеру блюдо — тирадито из подкопченного цыпленка с авокадо и манго (450 р.), на вкус неотличимое от белой, но сильно замаринованной рыбы. Супов в меню два. Один — грибное консоме с картошкой и куриными крылышками (350 р.) вполне классического, ровного вкуса. Зато второй — настоящий боевик. Это вьетнамский суп с куриными фрикадельками (350 р.), основанный на фо, но с такой кучей дополнений, что можно им одним пообедать. Кроме рисовой лапши в его составе имеется нарезанный кабачок, стебли сельдерея, грибы шиитаке и капуста пак-чой, и всего этого столько, что ложка стоит, как в хорошем борще. Из горячих блюд очень хорош Stroganoff (550 р.), включающий помимо куриного мяса два вида грибов, свежий и маринованный огурец, сметану, тархун и желе из водки. Винную карту подготовила Влада Лесниченко, соратник Кетгласа еще по Grand Cru. Кроме привычного красного, белого и игристого в ней имеются также вина зеленые (конечно, из Португалии) и оранжевые (странное пино-гриджо из Фриули). Отличительные черты — очень большое предложение по бокалам и возможность взять даже не бокал (150 мл), а так называемый лафитник (90 мл), чтобы попробовать побольше. Что до дизайна, то переделывали его тут несильно. Главные перемены коснулись окон — теперь они будут раскрываться настежь, как принято на Патриарших, — и стойки, она переехала ближе ко входу. Все — как в большинстве новых заведений на Патриках: слегка ободранное, полутемное и тесное; еще немного, и начнет надоедать.

«Есенин»

Оливье и голубцы в правительственном квартале

Шеф-повар и идеолог нового проекта Константин Ивлев говорит, что выстраивал меню вокруг российских продуктов и традиционных рецептур; слово «импортозамещение» не произносится, но прямо-таки висит в воздухе. Мужчины в некрасивых, но дорогих костюмах, выходящие из офисов на Никольской, Лубянке и Новой площади, взыскуют как раз-таки оливье с копченым диким лососем и икрой горбуши (380 р.), мини-голубцов из кролика (380 р.) и ассорти мини-закусок (410 р.). И что с того, что примерно то же самое было в каждом предыдущем ресторане Ивлева, начиная примерно с White Rabbit? И если Раппопорт открыл «Dr. Живаго», почему нельзя открыть идейно почти идентичный ему «Есенин»? 

Подробнее: «Есть от чего повеситься»

«Жизнь Пи»

Индийский ресторан как в фешенебельном отеле, куда надо идти большой компанией

Это первое по-настоящему новое — а не переделанное — место «Ресторанного синдиката» за очень долгое время. Ресторан индийской кухни «Жизнь Пи» открылся на Саввинской набережной — по соседству с клубом Soho Rooms, прямо над магазином Игоря Чапурина. Заведение по нынешним временам прямо-таки огромное: 135 посадочных мест в основном зале, 10 мест в каминной комнате и еще 15 в караоке-зале. Интерьер разработал Влад Андреев, который смешал здесь буквально все со всем: классический колониальный стиль и хлам из антикварного магазина, огромные, во всю стену, фотоколлажи про индийскую жизнь, крошечные картинки из «Камасутры» и здоровенную фигуру Ганеши, хирургически освещенную открытую кухню и адскую фиолетовую подсветку всего остального — и запихал все это в образцовый московский лофт из красного кирпича. В общем, не самая удачная работа. С едой дела обстоят получше. На кухне колдует шеф Раджандар Сингх — несмотря на сикхскую фамилию, гладко выбритый и аккуратно подстриженный, — а с ним еще 15 индусов. С российской стороны все контролирует бренд-шеф Павел Петухов (Beefbar и Nabi). Рабочая биография Сингха — долгая, но незамысловатая: он много лет проработал в сети отелей Taj Group. Именно такую кухню он и представляет в «Жизни Пи» — адаптированную к туристическому вкусу, без излишней остроты и чрезмерной пряности; какой-то особой аутентичности здесь искать не стоит. Самые удачные блюда, как ни странно, — шахи-панир, то есть обжаренный домашний сыр в томатном соусе (350 р.), палак-панир, то есть он же, но со шпинатом (350 р.), и сабджи-корма, то есть овощи, обжаренные в ореховом соусе (350 р.). Кроме того, следует заказать мург-тикка (450 р.) — кусочки курицы, сначала замаринованные в сметане, а затем приготовленные в тандуре, и гоа-мачли-карри (650 р.) — филе сибаса в карри. Официанты первым делом предлагают взять тали (600 р.) — это довольно большой поднос с горячими закусками, салатом, лепешками и миской риса. Опасность состоит в том, что после него уже ничего больше не захочется. В «Жизнь Пи» лучше вообще идти компанией — чтобы заказать побольше и лазать друг к другу в тарелки. Насчет выпивки пока сложно — бар, поставленный группой Bar Profi, пока гуляет по качеству. Точно заказывать можно Summer Mint (550 р.) на основе джина с арбузом и имбирным лимонадом, Whiskey Porto Sauer (450 р.), твист на «Виски-сауэр» с вишневым бурбоном и порто, и Zima (490 р.) на водке, черной смородине и сиропе из черного хлеба. А вот Buckwheat Old Fashion (450 р.) и Old Cherry Manhattan (450 р.) не берите — первый просто слишком сладкий, а второй зачем-то накрыт шапкой густой пены. По замыслу барменов, пена должна сосредоточить в себе всю положенную «Манхэттену» горечь, но почему-то не сосредотачивает. В любом случае после еды выпейте бокал ласси с зирой (350 р.) или масала-чай (450 р.) — хоть и не шибко выразительные в смысле вкуса, зато крайне полезные при индийской диете. Даже адаптированной.

Zotman Pizza Pie

Вредно, красиво и преступно вкусно во второй пиццерии Дмитрия Зотова 

Дмитрий Зотов и Сергей Крылов открыли вторую пиццерию под брендом Zotman Pizza Pie — на улице Тухачевского, в районе метро «Октябрьское Поле». Это точно такое же заведение, как и на Большой Никитской, и в отношении меню, и в отношении дизайна; ничего нового, и это сознательная позиция — так, глядишь, начнут продавать франшизу. До конца года приступят к работе еще две точки сети — в Крылатском и в «Меге Химки».

Le bistrot Le Provos

Французская классика в Милютинском — рядом с французским же лицеем

Эрик Ле Прово, один из важнейших московских шефов 90-х и нулевых (Le duc, Carre blanc), открыл небольшое бистро в Милютинском переулке, на месте, где раньше работал ресторан «Московские каникулы». Интерьер интереса не вызывает: по стенам развешана вся, какая только есть на свете, французская клюква — вплоть до постеров велогонок, где все велосипедисты одеты в черные водолазки; зеркало за баром, зеркало в простенке; плотно стоящие столики. Еда — классика, но без следов уныния, такая, какую можно есть хоть каждый день: запеканка «Пармантье» (500 р.), крем-суп из цветной капусты (250 р.), салат из хрустящих овощей и овощей конфи (350 р.). Но вряд ли шеф рассчитывал на случайных прохожих, вдруг взалкавших французских истин. Надежда его явно на компатриотов, традиционно во множестве проживающих в этом районе. Таким образом, место это должно проходить по статье национальных ресторанов. Здесь стейк называется турнедо (700 р., с гратеном дофинуа), а если попросить приготовить его так, как рекомендует шеф, это будет прожарка blue — то есть почти сырой и на очень горячей тарелке. Здесь яблочный пирог (300 р.) пахнет не корицей, а яблоками и подается с теми самыми сливками, которых призывал дождаться персонаж Кристофа Вальца в «Бесславных ублюдках». В общем, хорошее место, даже пускай пока и без вина — его обещают через неделю, а пока что берут за пробку 500 рублей.

«На кранах»

Снова крафт — на Цветном, от основателей «Варки»

Пивной бар «На кранах» заработал на Цветном бульваре, почти прямо за выходом из метро. Открыли его Иван Алавердов, Михаил Гукасян и Андрей Богданов — те же самые люди, что в апреле этого года сделали бар «Варка» на «Таганской». К сожалению, в июле «Варку» им пришлось покинуть — по нескольким причинам, в том числе и из-за повышения ставки аренды в 4 раза; сам бар продолжает работать под другим управлением. «На кранах» почти не отличается от первого проекта дизайном: тот же череп на стене за барной стойкой, та же мебель, те же цвета, только площадь больше — 55 посадочных мест или 100 стоячих. В баре представлен 21 вид пива в разлив и около 80 в бутылках, и все это крафт. От других крафтовых заведений «На кранах» отличается основательностью: здесь имеется большая холодильная камера и прилично оборудованная кухня. Меню очевидное: чили кон карне (350 р.), свиные ребрышки (490 р.), куриные крылышки с соусом барбекю (390 р.) или с азиатским соусом (350 р.), бургер с луковыми кольцами и соусом тартар (370 р.) и пр. Весной во дворе откроется пивной сад с грилем. 

Holy Food by Bryan

Понятный ресторан с ливанской кухней и бургерами на «Третьяковской» 

Брайан — это шеф-повар, ливанец Брайан Диаб, в России с 2009 года, а открыли кафе те же люди, что и «Табуле» на Садовой-Самотечной. Holy Food сильно напоминает их предыдущий проект, который нам понравился. Тут такое же просторное помещение, понятная еда, стремительный персонал и полно народу. Однако с учетом местонахождения акценты расставлены иначе: кухня помоднее, интерьер позатейливее, больше всяческой зелени как в меню, так и в подачах. Например, табуле (310 р.) мало того что состоит преимущественно из петрушки и помидоров, а булгура в нем почти и нет, так еще и подается в листьях салата. Впрочем, готовят здесь примерно так же, как в «Табуле», то есть вкусно и без претензий на новаторство, разве что названия блюд требуют раздумий и опыта. Бифштекс «Нью-Йорк» (550 р.) оказывается огромной рубленой бараньей котлетой с яичницей и хумусом в придачу. Киббе (260 р.) — это сырой бараний фарш с добавлением пряностей и молотых орехов, который следует заворачивать в лепешку, полив сначала гранатовым соусом и оливковым маслом (и если уж за чем идти в Holy Food специально, так это за ним). Брускетты подаются по 3 штуки на порцию, особенно вкусны те, что с вяленой утиной грудкой и грецкими орехами (330 р.) и с мутаббалем (290 р.). Есть здесь и бургеры (280–480 р.): казалось бы, странно заказывать их в ливанском ресторане, но в HF они и вправду хороши — шеф Брайан полтора года жил в Лос-Анджелесе и все это время именно их и готовил. В общем, девушку ужинать не поведешь, но после выставки в «Третьяковке» зайти — вполне. 

Big Bite Café

Студенческое кафе с кесадильями, лапшой и гоголем-моголем на Большой Никитской

Кафе бывшего фейсконтрольщика Gipsy Антона Антонова и его друзей открылось на месте Meatball Heaven Дениса Крупени. Цели те же — кормить учеников ближайших Консерватории, ВГИКа и журфака. Только в этот раз посыл четче: краснокирпичный подвал оживили граффити в духе Эдика Катыхина — фастфуд с глазами, — стеллажи заставили книгами. В меню та еда, которую владельцы пробовали в путешествиях и решили повторить: мексиканские кесадильи (с курицей, кукурузой и гаудой — 320 р.; такой же с говядиной — 360 р.) и азиатская лапша (мунг с креветками — 380 р.; соба с говядиной — 390 р.); есть пять бургеров, считая вегетарианский с хумусом (280 р.). Шеф-повар Иван Петрунин до этого работал на кухне итальянского Largo. Он сам готовит все нетривальные соусы (например, апельсиновый соус к удону, 350 р.) и специализируется на кремовых текстурах, изучать которые начал когда-то из-за ребенка, — в меню два крем-супа: перечный (380 р.) и тыквенный (340 р.). Неважное качество отдельных продуктов — проблема Bite; тот же «Шик-бургер» (420 р.) заявлен как хит, но на вкус как курица, которую выловили из бульона и зажали между двумя ломтями пресного хлеба. За баром тут Стас Богданов, тоже из Gipsy, который до получения алкогольной лицензии развлекается на безалкогольных вещах: готовит ягодный компот «Сладкий бубалех» (угощают им за чекин), месит йогурт с перемолотыми орехами и изюмом (320 р.), взбивает согревающий кисло-сладкий гоголь-моголь с клюквой или малиной (280 р.) Обещают, что это кафе — первое из сети и новые точки будут появляться у порогов центральных вузов как сыроежки под березами. Верим? С трудом. 

Vietcafé

Тринадцатое заведение в сети — в ТЦ «Атриум»

Главное отличие от предыдущих VC — контактная барная стойка в центре зала; раньше в сети не придавали особого значения продаже коктейлей. Меню — точно такое же, как и в остальных ресторанах сети: суп фо (340–410 р.), булочки бань–бао (с начинкой 90 р. за штуку, без начинки 70 р. за 5 штук), блюда из риса (310–410 р.) и из лапши (390–430 р.), роллы из рубленой свинины ча-ла-лот (450 р.) и пр.; составил его концепт-шеф Чан Мань Хунг. Обещают, что скоро некоторые блюда можно будет купить навынос.

Kitty's Hell

Логово нового российского масс-маркета на «Павелецкой» 

Марку Kitty's Hell запустила в этом году не афиширующая фамилию Мария Мини. Девушка изучала моду в течение шести лет — начав с College of Art в Париже и Parsons в Нью-Йорке и закончив в Istituto Marangoni в Лондоне. Со своей маркой Маша метит в масс-маркет и, по сути, ориентируется на стиль шведов Monki. У KH сплошь пестрое и блестящее: свитера с люрексом и перьями, платья с пайетками, плиссированные юбки, халаты из розовой сетки, шубы из яка. Вещи производят на фабрике в Китае — Азия чувствуется среди источников вдохновения бренда. Порядок цен в среднем — 7000 рублей. Самая дорогая вещь, замшевое пальто, обойдется в 20 000 рублей. Планы имперские: к декабрю откроется сайт с доставкой по России, в дальнейшем — полноценный магазин в Оренбурге (всего по регионам планируется 25 точек за три года), через год — в Москве, причем при бутике будет бар. Пока есть только шоу-рум на Дербеневской. Интерьер под стать одежде: постеры на китайском, неон, фонарики. Кроме одежды здесь продаются цветные мелки для волос, лонгборды, украшения (2000 р.) и деревянные клатчи (4000–7000 р.). К ассортименту скоро обещают добавить российских, грузинских и украинских дизайнеров.

«Тортуга»

Книжный магазин от последователей Бориса Куприянова и его «Фаланстера»

Придумал магазин и руководит им Алексей Бородкин — бывший заведующий Библиотекой имени Достоевского, той самой на «Чистых прудах», которая одна из первых превратилась в коворкинг с бесплатным вайфаем и современным интерьером. Алексей давно вынашивал идею открыть собственный книжный, обсуждал ее с Борисом Куприяновым, который отвечал в то время за модернизацию московских библиотек. После ухода Капкова из мэрии и Куприянова из библиотечного ведомства Алексей также покинул пост, вернувшись к давней задумке. Внутри его «Тортуги» не так много книг, но и задачи стать «Библио-Глобусом» нет, это тихий книжный в Саду им. Баумана. В ассортименте — нестыдный нон-фикшн, детская литература, бестселлеры западных писателей-интеллектуалов. Работает букинистический отдел, где можно найти классику за бесценок и самому избавиться от груды прочитанной литературы. Несмотря на то что лавочке всего пару недель, уже сейчас здесь проходят публичные чтения (последний раз читали пьесу Владимира Лидского «Дурочка и зэк»). Бородкин мыслит «Тортугу» как литературный центр Басманного района — своего рода открытую библиотеку, где будут регулярные презентации книг, умные разговоры, встречи с авторами и раздачи автографов.