Модная Корея в ресторане Elements, еще одна «Юлина кухня» и озорные кастрюли

«Гараж»

Идеальное музейное меню без тыквенного супа

Как и в прежнем «Гараже», должность шеф-повара здесь занимает Денис Калмыш — один из главных в Москве адептов стиля simple food, как нельзя более подходящего для формата музейного общепита. Никаких намеков на молекулярную деструкцию, только природное изящество, природная же красота — и вкусовые сочетания, понятные кому угодно. Даже если вы никогда не бывали в ресторане, эта еда вас не обескуражит. Например, припущенный на пару лосось (420 р.) — именно он и есть, а гарнир из зеленых овощей — это брокколи, цукини, спаржа, фасоль и крупно нарезанный зеленый лук, что-то едва обдано кипятком, что-то свежее, но все и вправду зеленое. Горячее «Телятина, соус жу, молочная полента, чипсы из базилика» (550 р.) с виду организовано примерно так же, хотя, по сути, это чистая классика — телятину томят в жу в течение 12 часов. Супы тоже вполне традиционны и понятны — гаспачо (370 р.), домашняя похлебка с фермерским цыпленком и клецками (350 р.), крем-суп из кабачков с копченой форелью (350 р.). Закуски и салаты очень напоминают прежний «Гараж» — он, кстати, пока работает, хоть и по сокращенному меню (пицца, сэндвичи, курица гриль, супы и лимонады). А фалафель с огурцами и мятой (380 р.) так и вовсе оттуда переехал. Кроме того, до 14.00 здесь подают завтраки — яйца бенедикт с красной икрой (380 р.), творог с ягодами и крамблом (350 р.), яблочные оладьи с малиновым джемом (300 р.).

Подробнее: «Идеальное музейное меню без тыквенного супа»

Elements by Edward Kwon

Любопытный корейский ресторан звезды района Гангнам

Ресторан высокой корейской кухни Elements открылся на Рочдельской улице, в помещении, где раньше был ресторан «Воскресенье», а до того — ресторан Serafina (и оба недолго). Надо сказать, что к корейской кухне в привычном москвичам смысле новое заведение имеет слабое отношение: Эдвард Квон, конечно, в Южной Корее национальная звезда, но по-настоящему он известен и любим в пределах района Гангнам, который в Сеуле принято считать средоточием всего самого модного и прогрессивного, то есть еда у него очень непростая. Юкхве (470 р.), говяжий тартар с грушей, обязательное блюдо для всякого приличного корейского ресторана. Квон добавляет в юкхве кедровые орешки, джем из кимчи и много (возможно, слишком много) кунжутного масла, посыпает цветочными лепестками и вообще наряжает как куклу; с ходу и не разберешься, что здесь корейского. Более традиционное, по крайней мере на вид, блюдо — кунг-джун-тток-покки (580 р.), то есть маленькие рисовые лепешки в соевой глазури, посыпанные обжаренной молотой говядиной, с копной жареного хрустящего порея сверху и с горкой припущенного сладкого перца в основании. Это надо есть не откладывая, поскольку лепешки довольно быстро теряют упругость. Одно из лучших блюд в Elements — холодный суп мульхве (590 р.): полная тарелка нарезанного крупными кусками припущенного палтуса, куча гребешков впридачу, немного сладкой соевой пены вокруг, и все это дело заливают жидкостью, напоминающей русский квас, но приготовленной на основе кимчи и кунжута. Вкусно, остро, слегка бьет в нос — остановиться невозможно. Проблема только в том, что все заказанные блюда ставят на стол разом, как принято в Корее, а заодно приносят символические, но обязательные комплименты (кимчи, соевые ростки, маринованный кабачок и т.п.). По корейскому же обычаю в меню нет десертов (хотя Квон, говорят, как раз сейчас над ними работает), и сладкое тоже приносят в качестве комплимента — напоминает eton mess: тягучий мусс из малины, кусочки мандарина, крамбл, джем из черного кунжута и карамелька. Еще здесь можно выпить 9 видов корейского дистиллята соджу (от 700 р. за 360 мл до 500 р. за 100 мл), а также коктейли, почти как в баре «Киану», у которого с Elements одни и те же хозяева.  

«Семирамис»

Как если бы группу Led Zeppelin собрали из участников Deep Purple

Следует сразу сказать, что от того «Семирамиса», который Беркович открыла в 1996 году напротив Щукинского театрального училища, не осталось почти ничего — разве что крылатые ассирийские быки на второй и третьей странице обложки меню да еще знаменитые шашлыки. Ничего не осталось и от «Галереи» Аркадия Новикова, многие годы проработавшей на этом самом месте и, похоже, выбравшей свой ресурс до самого донышка. 

Итак, «Семирамис» — это совершенно новое место Татьяны Беркович и Аркадия Новикова, сделанное хоть и с оглядкой на прошлое, но прежде всего с учетом настоящего. Насколько в нем много Новикова? Много! Здесь все по-новиковски подчинено одной главнейшей цели: чтобы гости возвращались и чтобы сидели часами. Вы можете по косточкам разбирать здешний интерьер и копаться в не очень аутентичных рецептурах, но уйти отсюда не сможете все равно — и виной тому не пресловутый уют, не ценовая политика и не цвет ставен по отдельности, а все вместе. Однако не меньше здесь и Татьяны Беркович. Точнее — всей семьи Беркович: Татьяна или ее сын Давид непрерывно присутствуют в ресторане, контролируют кухню и сервис, участвуют в разработке блюд, а Давид в час пик не брезгует даже бегать с тарелками. Собственно говоря, хорошие рестораны только так и делаются.

Подробнее: «Кто прошлое помянет — тому мусаку вон»

«Мандариновый гусь»

Наивный фри-фло напротив Мосгордумы

Сложно представить открытие более нелепое: трехэтажный фри-фло появился на Петровке — как деревенский пацан в шортах и с соломой в волосах появляется на закрытой вечеринке с дресс-кодом black tie. Владельцы сделали вид, будто в соседнем Huggis вовсе не едят парфе, в соседней Lavkalavka вовсе не празднуют который год возрождение русской кухни, и на созвучие с итальянским брендом сумок Mandarina Duck глаза тоже закрыли. Управляющая компания Pizza Domino при этом пятнадцать лет на рынке быстрого питания — сеть в Смоленске, недавно открывшийся «Гусь» в Казахстане. Ликование по поводу открытия в Москве чувствуется в каждой занавеске, в каждом натертом до блеска пластиковом деревце и в портрете франтоватого зайца на стене. От осанистого Peperoni Новикова, на месте которого открылся «Гусь», остались только исполинские площади и отличный вид на Петровку со второго этажа. Вместо шеф-повара — технолог; равиоли с тонкими винами заменили тщедушные драники (69 р. за порцию) с тархуном (48 р.), а с ними пресные котлеты (88 р.) и серый «Цезарь» с ананасом (99 р.). Несмотря на большой выбор блюд русской, кавказской и европейской кухонь, на вкус и вид — все одно: столовая. Но в ту же «Му-му» на соседней Большой Дмитровке не постыдятся зайти даже редакторы Condé Nast: она честно предлагает тебе топливо в соответствующей обстановке. Здесь же и топливо уже устали разогревать, и употреблять его предлагается в спальне Поппинс. Правда, оглядываясь по сторонам, видишь тех, за счет кого этот бизнес-план может пережить своих высоколобых гастрономических соседей: работники банков, Мосгордумы и прочие клерки из округи изголодались именно по таким местам.

«Хачапурия»

Абхазские хачапуры в размерах S, M и L

На Большой Никитской, напротив Chez Maman, заработало кафе-пекарня «Хачапурия». Открыла ее Лика Льюин (Laffa Laffa), шеф-повар — Григорий Менешян, специально приехавший из Сухуми. Свою продукцию здесь называют исключительно словом «хачапур» на абхазский манер (хотя даже при самом пристальном рассмотрении никаких различий с хачапури грузинскими не обнаружено). Здесь готовят 9 видов хачапуров-лодочек, 8 видов хачапуров классических, 4 вида хачапуров слоеных, 6 видов закрытых лодочек панерли и 4 вида ачмы. За тем, как это происходит, можно наблюдать, не вставая из-за стола: кухня в «Хачапурии» открытая, печей две. Лодочки можно заказать размеров S, M и L, хачапуры классические и слоеные — размеров M и L. Готовят вкусно, просят немного; например, за хачапур-лодочку с сыром размера S — 250 р., с копченым сулугуни и тархуном размера L — 450 р., за слоеный с рубленой говядиной и специями размера M — 230 р., за ачму с сыром и помидорами — 330 р. Запить можно абхазским пивом, лимонадом или компотом. В продаже имеются также цыплята табака (500 р.), суп харчо (380 р.), салат из помидоров с красным крымским луком (320 р.). Можно заказывать хачапуры и в мини-формате, сетами, 5 видов за 650 р. или 10 видов за 1250 р. 

«Юлина кухня»

Попытка №2

На первом этаже «Модного сезона» заработало второе заведение Юлии Высоцкой. Дизайн примерно тот же, что и в дебютном ресторане на Большой Грузинской, зато кухню подтянули весьма ощутимо: к лету сильно обновили меню и, насколько можно судить по качеству подаваемой еды, набрали существенно более профессиональных поваров. Милые сердцу постоянных гостей «ЮК» эклеры «Лебединое озеро» (320 р.) и яичница по-кончаловски (320 р.), понятно, никуда не делись, однако к ним добавились сэндвичи, бургеры и хот-доги; есть даже бургер из раковых шеек и креветок в ржаной булочке (690 р.) и фермерская колбаска из утки в очень убедительной бриоши (460 р.). На закуску можно взять ассорти драников (520 р., и пусть вас не смущает цена, в этом блюде копченой и маринованной рыбы едва ли не столько же, сколько овощей), на горячее — муксуна с пюре из цветной капусты и капусты пак-чой (630 р.), на десерт — шоколадную «Павлову» (400 р.). В общем, дело явно идет на лад; посмотрим, что будет осенью. В кафе 100 посадочных мест; можно взять кофе с собой. 

Gutai

Паназиатское кафе справа от бара «Клава» на Малой Бронной

На месте кафе «Штрудель», переехавшего в Патриарший переулок, заработал паназиатский проект Semifreddo Group (ресторан Semifreddo, сеть «Академия», бар «Клава»). Таким образом, на углу Бронной сложился покерный фулл-хаус. Сначала идет «Киану», потом бар «Клава», следом в арке «Клавина» летняя площадка со стойкой, замыкает группу Gutai. Заходя внутрь, сразу понимаешь, прообраз — берлинские ресторанчики на корейскую и вьетнамскую тему: малюсенькие, с короткими меню, модернистскими интерьерами, где от настоящей Азии остался только денежный котик Манэки-нэко, да и он скорее ассоциируется с модой на Азию, чем с ней самой. В Gutai такого кота нет, зато есть умильные фарфоровые подставки под палочки в виде котиков и панд (сопрут), картина с кроссовком Adidas работы Шила из «Кровостока», бар-раздача, места с низкой посадкой, высокий коммунальный столик и пуфики с видом на Малую Бронную. Интерьер сдержанный, зато еда на его фоне выглядит нарядно и довольно смело отвлекается от паназиатских канонов. В севиче с тунцом (550 р.), например, нет никаких намеков на Восток: авокадо, лайм, лук, заправка — пряная кислота отлично ляжет, скажем, на грустой травнястый смузи «Пай-Пай» (400 р., шпинат, груша, тыквенные семечки). Точно надо брать тако с уткой (450 р.) в сладком соусе хойсин, как в утке по-пекински, и суши инари с лососем (410 р.), где рыба лежит в мешочке с расплавленным сыром бри. В общем, если ваши вкусовые рецепторы интригует сочетание соли и сахара, то здесь много остроумных решений. Еще из интересного — бургер с мраморной говядиной (910 р.). А вот суши (150–390 р.), которые в Gutai представлены едва ли не в спектре какого-нибудь «Тануки», явно выглядят уступкой и проявлением страха. Как же без суши-то паназию будут брать?

Modbrand

Еще одна отдушина для поклонников редкой ювелирки

По счастью, времена, когда на 5000 рублей в Москве из украшений можно было купить только мешок медных колец в H&M и полтора шарма Pandora, отступают. Теперь у нас есть и отдельные магазины, и дюжина заметных молодых ювелиров, но всех их по старой памяти все еще клонит в минимализм. От моносережек и одинаковых каффов уже сводит зубы, но спасение, как часто бывает, идет из Европы: никому не знакомые здесь, но сверхпопулярные у себя на родине, новые французы, немцы и испанцы нет-нет да и появляются на российском рынке. Винить в этом отчасти можно только что открывшийся в Столешниковом магазин Modbrand, прежде торговавший только в интернете. Фарфоровые серьги и сумки Andres Gallardo, сложные колье Wolf & Moon, причудливо изогнутый в стиле ацтеков металл Chic Alors Paris, техно-каффы Ina Beissner, уморительные броши Macon & Lesquoy, серьги-унитазы Miss Bibi и непременные флэш-тату. Тут не боятся ставить в один ряд совершенно сумасшедшие серьги из плексигласа величиной с кулак и колье с огромным фарфоровым орлом — и правильно делают. Потому что украшения и в самом деле лучше всего украшают, а незаметной частью ежедневной униформы пусть будет что-нибудь другое.

Le Creuset

Жизнерадостные французские поварешки

Весной французская марка кастрюлек Le Creuset объявила о захвате российского рынка — мол, откроем один за другим целую сеть собственных магазинов. Обещание начинает сбываться: первый только что открылся в новом «Кунцево-плаза» на «Молодежной». Чугун и керамику Le Creuset делают с 1925 года и хорошо в этом преуспели. Начинали с узнаваемых и сегодня кастрюль и жаровен, сейчас же найти в линейке можно и посуду, необходимую даже тем, кто не готовит: чайники, пузатые чашечки, молочники и вазы. Цены не самые демократичные, зато подойдут эти стаканы и сковородки и для хайтека, и для прованса.