«Поехали»: библейская похлебка и вологодские щи в ресторане Елены Чекаловой

Расположение и аренда

Перекресток Петровки и Бульварного кольца густо населен ресторанами разного уровня, от статусного La Marée до корчмы «Тарас Бульба». Практика показывает, что когда много разных заведений открываются дверь к двери, это только к лучшему: чем больше выбор, тем больше специально приехавшей публики. 

Вместе с тем у чекаловского проекта есть еще одно уникальное по московским меркам преимущество: в нем лично участвует Александр Орлов, не самый заметный, но страшно влиятельный ресторатор, которому принадлежит около 80 заведений в столице, включая сеть «Тануки» и ресторан «Рыбка», а также в Казахстане, ОАЭ (именно его офис занимается развитием франшизы Novikov в Дубае) и других странах. И еще он собственник помещения, где теперь будет работать «Поехали»; последний работавший там ресторан, «Ле Сомелье — Пино-нуар», съехал как раз из-за того, что не смог договориться с Орловым об условиях. В общем, в этом плане у Елены Чекаловой все должно быть тоже очень хорошо.

Дизайн

Неформально, эклектично и тесновато — в таком ключе решен интерьер «Поехали». Открытая кухня, занимающая едва ли не половину помещения, разнокалиберные стулья и разнообразные люстры, некрашеный бетон, потертый паркет. Дизайнеры Наталья Белоногова и Даша Дурнева использовали примерно тот же прием, что и в спроектированном ими же «Угольке»: сочетание танкового полигона и аккуратной детской комнаты. Разве что здесь легкомыслия все-таки побольше: витражи с супергероями неотвратимо притягивают взгляд. Они, кстати, не совсем обычные: Айронмен играет с цыпленком Твити, Бэтмен удит рыбу, а Зеленый Шершень почему-то держит в руке пучок спаржи. Сама же Чекалова говорит, что хотела сделать место, похожее на идеальную кухню в квартире — то есть такую, куда неизбежно перетекают все гости, несмотря на то что в доме вроде есть и гостиная, и столовая. Так и получилось, уровень комфортности зашкаливает — чтобы отсюда уйти, нужно приложить сознательное усилие.  

Еда

Ради нее все и затевалось. Ее здесь много, она разная, но вся не по-ресторанному прихотливая. Там, где крепкий профессионал ограничился бы, условно говоря, тостом из белого хлеба, Чекалова печет блин с припеком. За долгие годы путешествий и сопутствующих им стажировок на кухнях великих и просто хороших шефов у нее накопилось такое количество идей, что хоть раз в неделю можно вводить новые блюда в меню. Что Елена и собирается совершенно всерьез делать, несмотря на вялый протест поваров, не привыкших к такому темпу и не ожидавших такой напористости от этой маленькой улыбчивой женщины. 

С одной стороны, это правильно, но с другой — из меню, и так довольно объемного, что-то придется убирать, а что? Ливанский салат (370 р.) из киноа с семечками, петрушкой и редуцированными томатами? Жалко, вкусное блюдо и к тому же вегетарианское, а о нуждах вегетарианцев, веганов, людей с аллергией на глютен и с непереносимостью лактозы Чекалова печется как о своих (сама при этом абсолютно всеядна). Дуэт карпаччо по-японски (570 р.) из дорады и маринованного дайкона тоже явно останется надолго, и, скорее всего, гости будут на него возвращаться. Так, что же убирать? Баскские котлеты из бараньей корейки (850 р.) с мармеладом из сладкого перца? Оленину (890 р.) с соусом из вина, сухофруктов и горького шоколада? Или знаменитые уже щучьи бургеры (450 р.) с печенью трески? Еще два очевидных хита — серые вологодские щи (450 р.), они готовятся по рецепту бабушки Леонида Парфенова, на трех бульонах: капустном, грибном и сваренном из говяжьей грудинки. И библейская чечевичная похлебка (350 р.), которую Елена конструировала несколько лет и довела до совершенно магической кондиции; пожалуй, их тоже из меню не выведешь, разве что серая капуста, заквашенная на ржаном хлебе, кончится. И так здесь чуть ли не с каждым блюдом.

Отдельное удовольствие — наблюдать, как Чекалова курсирует между кухней и гостями, как, если вдруг засомневается, просит разрешения попробовать из чьей-нибудь тарелки, как кругами по воде от нее расходится по залу энергия — и официанты улыбаются, и повара вдруг начинают двигаться, как какие-нибудь обласканные ресторанными гидами испанцы.

Удивительно, что несколько месяцев назад, когда проект только начинал становиться реальностью, ничего похожего ждать не приходилось. На первых дегустациях еда была беспомощна, повара явно не понимали, что от них хотят, а сама Елена — чем отличается ресторанная кухня от домашней. И то, что теперь творится в «Поехали», вполне тянет на чудо: Чекалова из любящей порассуждать любительницы превратилась в настоящую хозяйку ресторана и во вполне профессионального технолога — из 10 опробованных блюд не было ни одного неудачного. Разве что пирожок с бараниной, подаваемый к той самой похлебке, оказался пересушенным — и это как раз оборотная сторона склонности Чекаловой вместо простых решений принимать сложные. Но сухой пирожок можно и перетерпеть.

По просьбе «Города» журналист Роман Супер взял у Елены Чекаловой большое интервью — совсем не только про еду. Прочитать его можно здесь