Плескавица в «Субботице», конина в Eshak и просто неплохо в «Пороселло»

«Субботица»

Сербский ресторан на Садовом — честнее не придумаешь

Ресторан «Субботица» открылся на Садовой-Кудринской улице, по соседству с недавно закрывшимся на переделку «Домом Карло». Название придумано специально для нового заведения: почти на границе Сербии и Венгрии есть такой город, но у него только одно «б»; второе добавили, чтобы было похоже на русское слово «суббота». Ну и чтобы не делали замечания, дескать, у вас название с ошибкой. «Субботица» — совместный проект нескольких сербско-русских семей, который можно даже назвать кооперативом. В ресторане 66 посадочных мест, из них 18 — в отдельном зале, где, как правило, весело отмечают что-то большие балканские мужчины. На кухне распоряжаются шеф Любиша Ранчич и су-шеф Владо Маринкович, десерты готовит Биляна Укич — аутентичнее и придумать нельзя. Еда точно как в Белграде и даже лучше; люди явно стараются не ударить в грязь лицом. Из закусок обязательно надо пробовать айвар (290 р.) — икру из жаренного на гриле сладкого перца, каймак (370 р.) — продукт, очень похожий на домашний сыр, но получаемый путем сбора пенок с кипящего молока, сыровяленую колбасу пеглану (360 р.), которую специально везут из города Пирот, квашенную по-сербски капусту с паприкой (350 р.) и говяжьи мозги в сухарях (470 р.). Но важно помнить, что в сербском обеде главное — горячее блюдо, и непременно следует заказать плескавицу (530 р.), плетеницу (580 р.) или хотя бы пилече бело у марамици (550 р.); первое — это огромная рубленая котлета из телятины, второе — заплетенная в косичку свиная корейка, третье — куриное филе в сетке, нафаршированное беконом и сыром. Особенный белградский шарм «Субботице» придают официанты, щеголяющие непривычным для Москвы уровнем профессионализма: все, как один, немолодые сербы и скорее «мастера церемонии», чем люди, таскающие подносы с едой. Наблюдать, как они обслуживают банкет, — как в хороший театр сходить; ну и если запутаетесь во всех этих мучкалицах, уштипцах и роштилиадах, в беде не останетесь. В винной карте «Субботицы» имеются вина из Сербии, Хорватии и Македонии, а еще здесь подают 6 видов ракии, не имеющей ничего общего с турецкой анисовкой. Этим словом в Сербии называют все фруктовые дистилляты — сливовицу из слив, вильямовку из груши сорта «вильямс», есть также ракия из айвы, абрикосов, винограда и яблок. Приносят ее в традиционных маленьких бутылочках чокань (370 р. за 50 мл).

Eshak

Среднеазиатский проект владельцев «Тануки»: находится на Рублевке, зато там можно съесть коня

Наконец-то открылся ресторан на 4-м этаже ТЦ Zar на Рублевском шоссе — Александр Орлов («Тануки», «Поехали», «Китай Чи») начал его строить больше года назад. За это время в орловской ресторанной империи случилось много всего, в том числе совместный проект с актером Сергеем Светлаковым в Киеве. Светлаков придумал для киевского заведения всю литературную часть, включая название — Eshak; в результате киевлянам так понравилось, что даже во время Майдана в «Ешаке» не разбили ни единого окошка, и Орлов решил, что в России будет не хуже. Первый российский ресторан сети неожиданно открылся пару месяцев назад в Одинцово, второй — наконец-то в пределах московской городской черты, хотя не в центре, а на Рублевке. Концепция простая: Eshak — большой ресторан вполне европейского стиля и даже с некоторым количеством европейских блюд (салат «Капрезе» за 550 р., салат с утиной грудкой и цитрусовыми за 490 р., лосось на пару за 830 р. и пр.), но с заметным преобладанием кухни условного Востока. То есть здесь есть и узбекская, и грузинская, и азербайджанская, и еще какая угодно еда из южных республик бывшего СССР — включая израильские форшмак (310 р.) и хумус (290 р.). Можно для начала заказать, например, самсу с бараниной (180 р.), лаваш-хоровац (160 р.) или хачапури по-аджарски (390 р.), затем салат «Ташкент» (390 р.) из отварной телятины и редьки с хрустящим жареным луком или лобио из красной фасоли (310 р.) — в принципе, хватит для ланча. По словам администрации, очень хорошо берут так называемый любимый салат Сергея Светлакова (350 р.) — просто хорошие помидоры с очень хорошей сметаной; с продуктами в «Ешаке» вообще все отлично. Из супов стоит обратить внимание на чучвара-шурпу (390 р.) — красный бульон, овощи и крошечные пельмени с бараниной — или на хаш из говяжьей ножки (440 р.). Найдется в меню и плов — точнее, три вида плова, чайханский, праздничный и ферганский — и, конечно, много блюд на мангале, от люля-кебаба (390 р. из баранины, 370 р. из телятины) до картошки, запеченной в бараньей жировой сетке (260 р.) и шаурмы с телятной (350 р.). Имеются такие специалитеты, как бешбармак (390 р.), казан-кабоб (750-790 р.) и уйгурские вареники джувава (380 р.). Еще интереснее крайне редкие в Москве блюда из конины: казы (450 р.), теплый салат с кониной и телячьим языком (570 р.), стейк (1250 р.) и неожиданный фьюжн-этюд из конины с моцареллой и томатами (750 р.).

«Пороселло»

Кафе для случайного перекуса на Китай-городе

Бар с едой и без претензий «Пороселло» открылся на Китай-городе, в непосредственной близости от клуба «Китайский летчик Джао Дао». Пространство небольшое, меню крошечное, работают с утра до полуночи — таких мест в городе, претендующем на то, чтобы называться столицей, должно быть сотни. Еда в «Пороселло» не бог весть какая, но съедобная и честная — куриные крылья (320 р.), креветки в беконе (360 р.), свинина на косточке (370 р.), запеченная с промышленным соусом барбекю. Набор намазок «Пороселло» (380 р.) — это паштет из куриной печенки, неожиданно вкусный домашний сыр и тапенад из перемолотых каперсов и анчоусов плюс несколько соленых печеньиц. Если набираешь больше чем на тысячу, можешь взять из вазочки на стойке призовую бумажку — там написано, что можно получить бесплатно при следующем визите. Назвать «Пороселло» баром сложно, но выпить тоже можно: больше об алкоголе здесь говорить нечего. Персонал в баре — это две девушки, до изумления напоминающие героинь телешоу «2 Broke Girls», только еще и работающих. Никто не сидит с пустым столом или бокалом, чек приносят мгновенно, со сдачей не тянут. Если кто-то сможет уйти из «Пороселло», не оставив чаевых, то у него нет сердца.

Trattoria siciliana

Простецкая южноитальянская кухня с русской моцареллой 

Владельцы сети пиццерий «Академия» открыли Tratoria siciliana на Белой площади — ресторан без откровений для класса чуть выше среднего. Главный знак времени — в меню слово «моцарелла» сопровождается пояснением: фиор ди латте. Для всех нас это значит, что сыр приготовлен не из буйволиного, а из коровьего молока, а для ресторана Нино Грациано, который кроме Trattoria творит на кухне «Семифреддо-Мулинаццо» — главного дорого ресторана Москвы, — это означает очень серьезно прогнуться под изменчивый мир. Прежде всего нельзя не заметить в меню явную цитату итальянского стритфуда — фокаччину с ветчиной (480 р.), то есть буквально бутерброд (а точнее — 4 бутерброда) с вареной ветчиной, кусочками моцареллы и ломтиками помидора; самое то, чтобы перекусить на рабочем месте в разгар сессии на Токийской бирже. Кроме того, обнаруживаются бургер, очень большой (650 г, 710 р.), бефстроганов с картофельным пюре (640 р.), борщ (460 р.), «Цезарь» с курицей (540 р.) и оливье (480 р.), чизкейк (390 р.) и медовик (360 р.) — на этом, правда, московское вторжение в итальянский монастырь заканчивается. Остальное — итальянская классика в том виде, какой мало где встретишь, кроме Москвы: сезонности и прочего локаворства нет и в помине.

Подробнее: «Феличита продолжается». 

«Бриолин»

Барбершоп на Цветном — бесприютные арендаторы с корабля «Брюсов» наконец-то обрели точку в пространстве

На «Брюсове» Briolin едва успел проработать пару месяцев, но уже тогда его восемь кресел были плотно расписаны. Сказывалось то, что, во-первых, открыли парикмахерскую мастера из Chop-Chop со своей клиентурой, а во-вторых, у «Бриолина» есть уникальное торговое преимущество. Фактически это витрина магазина мужских средств по уходу за волосами pomades.ru. Трудно придумать более узкую специализацию бизнесу, чем помадки для волос, и глупо после магазина не обрасти барбершпом. Слово «бриолин», кстати, в этом абзаце самое русское: происходит от «бриллиантина» – спиртового раствора на основе глицерина, которыми придавали блеск шевелюрам дореволюционные щеголи (помните мюзикл с Траволтой? в оригинале он называется Grease). Вы не хотите об этом знать, но до промышленной революции в XIX века помадки делались на основе медвежьего жира. Сейчас формула стремится к компромиссу между химическими и натуральными ингредиентами, есть марки, рассчитанные на рокабильщиков, есть американская компания Murray's, на чьих баночках красуется портрет Обамы, есть олдскульный бренд DAX, который выпускает настолько крепкие воски, что смываются они только специальным даксовским шампунем. Рассказ об удивительном мире помадок в Briolin прилагается к парикмахерским услугам бесплатно. В остальном набор для московских барбершопов в их новой точке стандартный: мужская стрижка — 1800 р., детская — 1300 р., бритье бороды — 800 р. Чай или кофе, пока ожидаете мастера, голый кирпич, гигантская голова лося, черно-белые фотографии красавцев не то из эдвардианской эпохи, не то из времени Индианы Джонса, и не пахнет краской, как в других парикмахерских со свежим ремонтом. Вообще, место выглядит так, будто работает в подвале на Цветном уже тысячу лет, и это вызывает инстинктивное доверие.