С военной подлодки на страницы Vogue
Впервые как явление камуфляж появился во время Первой мировой войны, и использовался он отнюдь не для одежды, а для военного оборудования с целью сделать его максимально незаметным в полевых условиях. Частью военной униформы ему было суждено стать немного позже, в 40-х годах. Американские войска начали экспериментировать с формой в 1943 году. Как раз тогда у флота появились комбинезоны с принтом «лягушка» зелено-коричневого цвета, который стал прообразом камуфляжа. В официальном виде, каким мы знаем его сейчас, камуфляж появится только в 80-х годах.
Интерес моды к военной тематике появился уже в 40-е. Про камуфляж впервые написал журнал Vogue в том же 1943 году. Номер вышел со статьей, которая объяснила читательницам, что такое камуфляж. В военный период такие статьи в журнале мод не казались чем‑то из ряда вон выходящим: в то время была мобилизована даже модная пресса. Зеркальная ситуация произошла позже, ближе к 1971 году, когда журнал появился со съемкой-подборкой, как носить камуфляж. К 80-м годам камуфляж постепенно становится любимым принтом охотников, а чуть позднее и мирного населения. Многие эксперты связывают популяризацию этого тренда за пределами боевых действий как раз с американской кампанией в Ливане и Гренаде. Как бы то ни было, камо прочно вошел в обиход.
Предположений, почему камуфляж стал популярным, множество, и каждое имеет смысл. Одно из них — его наследие и смысловая нагрузка как униформы в прошлом. Униформа, к какой бы сфере она ни относилась, всегда несет в себе определенный набор привилегий, силы и качеств, которые она сообщает человеку, одетому в нее, — даже если он не имеет отношения к профессии. По словам гендиректора агентства по прогнозам мужских трендов Fashion Snoops Майкла Фишера, на элементах униформы построена вся мужская мода. Деталь, силуэт и ткань, свойственная военной одежде и в том числе камуфляжу, призваны подчеркивать силу, маскулинность и все прочее. Поэтому, если абстрагироваться от уличной и подиумной повестки, камуфляжная одежда, например, в 90-е и особенно в России несла не совсем позитивный образ — не просто налет люмпенства, но иногда даже национализма.
И в этом смысле абсурден тот факт, что принт, который был создан для того, чтобы скрываться, стал способом выделиться и лишний раз подчеркнуть свою брутальность.
Что стало с камуфляжем сегодня
В 10-е тренд на камуфляж снова вернулся, уже избавившись от потаенных смыслов. С одной стороны, он стал тенденцией, пришедшей снизу — из уличной и скейтерской моды, и был популяризирован такими брендами, как Rothсo. В вещах марки появились, кажется, все — начиная от Рианны, заканчивая Шайей ЛаБафом. С другой стороны — сыграли свою роль и херитейдж-бренды, которые часто используют камо-принт в своих коллекциях.
В последние сезоны камуфляж, как и многие элементы стритвира, оказался на подиумах — в основном благодаря таким дизайнерам, как Верджил Абло, Ким Джонс и Канье Уэст в Yeezy. В своих коллекциях каждый из них по-своему внедряет камо — кто‑то в классические куртки, костюмы или женские плащи, а кто‑то берет за основу откровенно военную тематику, где камо снова появляется на бомберах и штанах в брутальном военном стиле.
Так, мужская весенне-летняя коллекция Off-White 2019 почти полностью состояла из камуфляжного принта (как и многие женские до нее) — равно как и многие коллекции мужской линии Louis Vuitton времен Кима Джонса. Тренду последовали бренды, казалось бы, совсем далекие от не то что военной тематики, а от хайповых трендов уличной одежды, — например, Valentino — в коллекции появились костюмы, комбинезоны и оверсайз-куртки в камуфляжный принт. За тенденцией последовали и женские линейки Burberry и Balenciaga.
К 2018 году камуфляж прошел путь от воинственного тотал-лука до камо-деконструкции: в мужской осенней коллекции Louis Vuitton защитный узор можно принять за анималистический принт.
Еще одна адаптация камо-принта: в женской коллекции Robetro Cavalli 2019 года «рептилия» на рубашке плавно перетекает в приглушенный «камуфляж» на свитере.
Заигрывание с военной атрибутикой, будь то униформа или узнаваемый принт, — одна из «фишек» Off-White.
Тотальный камо в коллекции Yeezy (на Ким мы такого не видели).
Виктория Бэкмем начинала с нарочитого гламура, а сегодня поддерживает интеллектуальную моду и не забывает вплетать в коллекции тренды вроде «сглаженного» камо-принта (коллекция Victoria Beckham 2019 года).
«Камофицированная» пара adidas Originals EQT.
Коллаборация G-Shock и давних фанатов камуфляжа японских стритвирщиков Bape (поступит в продажу в ноябре 2018 года).
Откуда в 2018 году у фешен-сообщества и неравнодушных к нему стремление облачаться в камуфляж? На этот вопрос вполне ответил Гоша Рубчинский в своей последней коллекции, показ которой состоялся в Екатеринбурге. Милитаризм все еще остается повесткой дня, и если страны не живут в состоянии холодной войны, то по крайней мере все ее ожидают. Трамп, Северная Корея, терроризм, острые конфликты — все это остается горячими темами последние несколько лет. И если взглянуть на историю камо-принта, становится заметно, что его популярность действительно особенно росла в период мобилизации.
С другой стороны, ответ, скорее всего, лежит на поверхности. Тренд на камо, возможно, пал еще одной жертвой постмодернистской моды, которая хватает референсы для вдохновения из всех возможных сфер жизни и распространяет в социальных сетях со скоростью света.
Или всему виной тот же тренд на ugly-фешен и комфортный нормкор, в который вписывается и камо — принт, который как бы ассоциируется с вашим соседом, прошедшим Афган, но, разумеется, трансформируется в модную иронию на брюках Off-White.