Показы-перформансы
Одним из самых ожидаемых шоу из года в год остается показ Chanel — грандиозное и одновременно долгожданное завершение модного марафона. Каждый сезон в Гран-Пале возводятся громадные декорации, которые буквально переносят гостей в другие пространства. Если прошлой осенью дворец был превращен в пляж с настоящим песком и морем, то этой весной зрители оказались в альпийской деревне среди заснеженных шале. Но общее настроение все же оказалось минорным: это последняя коллекция, которая была сделана при жизни Карла Лагерфельда. Перед показом прошла минута молчания в память о дизайнере, а в финале прозвучала запись его голоса. На последнем дефиле под песню «Heroes» Дэвида Боуи модели и гости оплакивали Лагерфельда.
Кстати, о музыкальных легендах. Гости показа Tommy Hilfiger буквально кричали от восторга, когда показ закрывала сама Грейс Джонс. В облегающем боди, блестящем жакете и ботфортах певица продефилировала под собственную песню «Pull Up to the Bumper». Шоу было посвящено историческому показу 1973 года под названием «Битва за Версаль», в котором участвовали одиннадцать темнокожих девушек, — беспрецедентный случай для того времени.
Помимо Джонс, в шоу также приняли участие трансгендерная девушка Лейна Блум, Винни Харлоу с диагнозом витилиго и другие темнокожие модели с разными параметрами фигуры и возраста. Около получаса подиум Tommy Hilfiger представлял собой танцпол 70-х, на котором катались на ретророликах, общались и просто хорошо проводили время несколько десятков человек.
Настоящий перформанс устроил и бренд Kenzo: вместо моделей одежду из новой коллекции демонстрировали профессиональные танцоры. В кульминации выступления зрители оказались его невольными участниками: платформы, на которых они сидели, разъезжались по разным точкам зала в зависимости от движения артистов.
Один дебют и второй показ Хеди Слимана
Последние восемь лет марка Lacoste, пока креативным директором был Фелипе Оливейра Баптиста, держалась в индустрии стабильно — лаконичные и современные околоспортивные коллекции радовали критиков и модников из сезона в сезон. Но в этот раз сторонним наблюдателям пришлось присмотреться к бренду внимательнее. На пост креативного директора впервые за 85-летнюю историю Lacoste назначили женщину — Луизу Троттер, девять лет до этого занимавшую аналогичную должность в британской марке Joseph. Привнеся в свою первую коллекцию наработанную элегантность, Троттер поиграла и с фасонами, и с цветами, и с сочетаниями: в ней много оверсайза, тотал-луков теплых оттенков и остромодных комбинаций вроде длинных платьев с брюками, а также лыжных кофт с юбками. Критики назвали ее дебют «солидным».
После первого шоу Хеди Слимана для Céline, которое взбудоражило всю модную индустрию, публика затаила дыхание, что же будет происходить дальше. Дизайнера уже нельзя упрекнуть в том, что он процитировал собственные коллекции, но все же без ретроспективы не обошлось. В интервью Le Figaro Слиман отмечал, что хочет вернуть модный дом к его истокам, что и начал делать со второго показа. Он представил оммажи на коллекции бренда 70-х и 80-х годов, а издание Another даже собрало референсы, на которые, предположительно, ориентировался дизайнер. Вышло очень похоже.
Инклюзивность
Сложно отрицать, что модная индустрия медленно, но все же стремится в сторону разнообразия. В шоу самых разных брендов участвуют плюс-сайз-модели, трансгендерные люди и люди с ограниченными возможностями здоровья. Тот же показ Tommy Hilfiger этому подтверждение. Но если на европейских неделях моды встречаются по одной-двум нестандартным моделям на шоу, то Нью-Йорк стал настоящим рекордсменом по инклюзивности.
В показе Chromat приняли участие блогер Мама Какс, пережившая ампутацию ноги, и Эрика Харт, болевшая раком груди, Диандра Форрест, страдающая альбинизмом, и трансгендерная модель Майя Моне.
Шоу Gypsy Sport тоже отличилось участниками разного пола, параметров фигуры и возраста. А на показе Collina Strada, Deveaux и Eckhaus Latta можно было заметить моделей, которым больше 50, 70 и даже 80 лет.
Интерес к альтернативным субкультурам и другие тенденции
На каждой из четырех недель моды невозможно было не заметить обилие готических и гранжевых нарядов. Пока ностальгия по 90-м еще жива, дизайнеры стараются выжать из нее по максимуму. Но было бы неправдой сказать, что они не стараются интерпретировать модные коды прошлого по-своему.
Если ищете вещи в духе гранж, обратите внимание на кофты и брюки в технике тай-дай, с опаленными краями и декоративными дырками, а также темно-серые, словно затертые джинсы и футболки, массивные ботинки и крупные цепочки (примеры — у Collina Strada, Courrèges, Eckhaus Latta, Prada и других).
Вдохновиться на готическое настроение можно, посмотрев показы Alexander McQueen, Ann Demeulemeester, Bottega Veneta и Lemaire: они продемонстрировали грубые пальто и платья из кожи, сапоги на платформе, лакированные чокеры, ожерелья из перьев, длинные перчатки и многое другое.
Другой заметной тенденцией стали необычные и даже странные головные уборы. Так, дизайнеры решили переосмыслить обтягивающие шапочки по типу купальных, которые можно увидеть в коллекциях Saint Laurent и Christian Cowan.
Вариации шляп клош показали Valentino, Ann Demeulemeester и Nina Ricci. Fendi предложил меховые кепки с ушами, которые мы вспоминаем с особым теплом из своего детства. A J.W. Anderson и Loewe (в обоих брендах творит Джонатан Андерсон) — кепки-каски, которые не помещаются на голову, и шляпы с заломненными ушами.
Еще одной очевидной тенденций стал белый: бренды предложили целые многослойные тотал-луки в этом цвете. Похоже, дизайнеры пытаются его переосмыслить, доказывая, что он подходит не только для теплого сезона и свадебных торжеств. В коллекциях Alberta Ferretti, Brandon Maxwell, Carolina Herrera, Chanel, Gabriela Hearst и многих других есть и минималистичные платья в паре с брюками, и спортивные пуховики в сочетании со свитерами и джинсами, и гусарские пиджаки с уютными ботфортами, и мини-юбки в тандеме с полуспортивными куртками, и многое-многое другое — все в белом цвете.