Финские Karhu, венгерские Tisza и советские «Динамо»: какие еще есть кроссовки

Эта марка так и не добралась до пьедесталов в мире спорта, хотя пытается толкаться в толпе брендов, спекулирующих на теплом ламповом коллекционировании. Kangoroos отметились коллаборациями c магазинами Afew, Patta (в 2012-м их носил Канье) и совсем недавно с Asphaltgold.

Основной идей и маркетинговым ходом Kangoroos, основанных фанатом бега Бобом Гаммом, был кармашек для хранения ключа и мелочи. В 80-х у Kangoroos случился неплохой старт, марку заметил ряд профессиональных бегунов, появились свои технологии — например, Dynacool, система переработки и распределения энергии для подошвы, разработанная вместе с НАСА. Позже бренд выпустил свою мембрану Roostex, но прорыва не случилось — Гамм продал компанию инвесторам из Калифорнии, теперь бренд принадлежит британской корпорации Pentland (также владеют торговыми марками Hunter, Boxfresh и упомянутой ниже Elesse).

Сейчас Kangaroos больше ассоциируется с детской обувью — логотип с крупным кенгуру как-то особенно резво выглядит на маленьких кроссовках. Однако случаются и коллаборации, и новые модели, основанные на ретросилуэтах, и перевыпуски. Доступны, например, те самые Combat 1979 года с кармашком для ключа.

Fila не назовешь малоизвестным брендом: у них узнаваемый логотип и четкие ассоциации с буржуазно-теннисным лайфстайлом 1980-х. Более того, в России вещи под этой маркой по лицензии выпускает и продает сеть «Спортмастер». На мировой арене компания немало вкладывалась в свой маркетинг: например, в «Клане Сопрано» большинство героев щеголяют в их плюшевых костюмах. Другой фанат Fila — шведский теннисист Бьорн Борг, и до сих пор повязки на голову, белые теннисные юбки и носки с геометричным пит-мондриановским паттерном смотрятся эффектно.

У них есть модель-икона Original Tennis, были агрессивные Disruptor, был даже свой баскетбольный хит, пусть и известный только отпетым сникерхедам — Grant Hill II. Они сотрудничали с реппером Nas, но сейчас по сути Fila является брендом-призраком, который растерял свое европейское происхождение (начиналась в начале века вообще как итальянская бельевая марка) и теперь принадлежит корейским лицензиатам.

Так что, покупая и надевая их кроссовки, вы, во-первых, тайно поддерживаете отечественное, а, во-вторых, как бы заявляете: «Да, я очень вычурный».

Кеды «Динамо» (также известны как «динамки») вы наверняка неоднократно видели на ногах обывателей в городском транспорте или в каких-то допотопных спортивных магазинах. Работавшее сначала на советских станках производство в 1980-е модернизировали — тут шили обувь Diadora и выпускали совсем забытый полукустарный бренд Simod (вот бы его восстановить!). Фабрика «Динамо» унаследовала мощности после окончания контракта с итальянцами и упорно из года в год выпускает с полдюжины совершенно кондовых моделей по весьма доступным ценам.

В пожилых сердцах дизайн этой обуви шевелит воспоминания о поздесоветских временах и жутком дефиците. Тем не менее у фабрики выходят весьма добросовестные кроссовки, у которых даже есть своя фанатская база — ее участники, скажем, обсуждают теорию симулякров Жана Бодрийяра.

Особняком стоит небольшая коллаборация, которой чудом смог добиться с «Динамо» московский бренд «Волан», эксплуатирующий стиль британских фанатов 80-х и моду а-ля шахназаровский фильм «Курьер». Специально для них была отшита партия модели ГУС-1 с красной полоской.

Опять-таки странно ставить в ряд альтернативы старейшую спортивную компанию в мире, беговая модель которой Cohesion сейчас занимает первое место в рейтинге Runrepeat, а лайфстальная линейка Saucony Originals регулярно издает коллаборации с игроками уровня Sneaker Freaker, Overkill и Solebox. Но не все так просто.

В связи с маркой принято рассказывать историю еврейского эмигранта из России Арбама Хайда, который основал свою компанию аж в 1898 году в городе Кукстаун, штат Пенсильвания. Свои первые капиталы он сколотил на тапочках, сделанных из остатков ковров. Во время войны A.R.Hyde & Sons поставляли берцы американским солдатам, после — подписали контракт на поставку обуви НАСА, и Нил Армстронг топтал лунный грунт ботинками Хайда. Только в 1968 году компания приобрела производителя детской спортивной обуви Saucony и сосредоточилась на кроссовках (продолжив называться Hyde аж до 1998 года). Несмотря на разностороннюю линейку и хорошие позиции в разделе экипировки для спортсменов-профессионалов, самой узнаваемой (и успешной) моделью Saucony остаются кроссовки Jazz 1981 года. У них четкий флер олдскульного бренда, который больше ценят, чем покупают.

В России статус закрепляется популярностью Saucony у фарцовщиков конца 1980-х, поэтому слабо известная молодежи марка находит отклик у представителям поколения 30+. Особенно среди тех, кто уже владеет 3–4 парами New Balance.

Финский бренд с долгой, полной спортивных и военных успехов историей, на самом деле примечателен тем, что после Олимпийских игр в Хельсинки в 1952 году менеджеры компании продали фирме Адольфа Дасслера права на свой фирменный знак за несколько сотен долларов и бутылку виски. Знаком были три полоскиБеговые кроссовки Karhu до смены логотипа — теперь уже адидасовские. И нынешние менеджеры компании злобно скрежещут зубами, глядя на успехи немецкой марки.

За пределами страны финского мишку — karhu значит «медведь», и он изображен на их нынешнем логотипе — знали мало. Но буквально в прошлом году им удалось схантить Ремко Ноуса — бывшего дистрибьютора журнала Sneaker Freaker в Европе, долгое время работавшего с Asics, который вывел эти японские кроссовки в лидеры. С его приходом и у финского бренда затеплилась жизнь: Karhu сосредоточились на своем наследии и ретродизайне 1980–1990-х, отметились коллабами с Concepts, Patta, Le Fix, Sneakersnstuff и попали на прилавки известных магазинов (от Endclothing до бывших фоттовцев ITK Kit). По всем данным сегодня финны — то, что называется the ones to watch. Впрочем, носить их тоже незазорно.

Если вы застали 1990-е, успели поураганить в школьном спортзале или столовке, помните ваучеры, то у вас наверняка были кроссовки British Knights в качестве сменки. Этот бренд, появившийся в 80-х годах в Нью-Йорке, был чем-то вроде обувного Pepsi — для молодых и буйных, для тех, кто ногой открывает дверь в будущее.

Марку придумали американские дистрибьюторы спортивной обуви Jack Schwartz Shoes Inc., осознавшие, что кроссовки стремительно вторгаются в мир поп-культуры и моды. Причем новой — уличной. Своим слоганом BK выбрали «Выбираем перемены», спонсировали рэппера MC Хаммера и были первой кроссвочной компанией, реклама которой крутилась на MTV (например, такая). В обуви BK выступал сверхпопулярный Деррик Колман из New Jersey Nets, признанный открытием года в 1991-м. Такие кроссовки даже носил Курт КобейнСтейдж-дайвинг на одном из ранних концертов Nirvana — в принципе одна эта фотография могла бы вернуть бренд к славе.

Ничего толкового не вышло: British Knights остались в той эпохе вместе с вашей сменкой и штанами-алибабайками MC Хаммера (он все еще снимается в рекламе — такой). Бренд кое-как барахтается на американском рынке, но то, что продается под названием British Knights в Европе и России в магазинах скейт-направленности, к оригинальным штатовским BK отношения не имеет. Это лицензиаты, купившие права на захиревший лейбл в конце 90-х.

Tisza — как питерская фабрика «Динамо», только в Будапеште. Корнями сюжет уходит аж в Австро-Венгерскую империю: фабрику Tisza Cipø построил Томас Бата — легендарный чешский обувщик. После войны все его имущество было национализировано, а в 1972 году его венгерская фабрика стала отшивать кроссовки по лицензии от французского adidas. Настолько качественные, что их продавали не только в социалистических республиках, но даже в Англии. Когда контракт закончился, доставшиеся в наследство венграм технологии и производственные мощности недолго простояли без дела. Уже в 1980-х предприимчивые мадьяры клепали обувь под собственном логотипом — преимущественно она была создана на колодке адидасовской модели Samba. В 90-х с развалом СЭВ дела у них пошли на спад. В 2009-м фабрика стала банкротом, но за 6 лет до этого права на бренд перекупила компания Clash Kft. Узнаваемые замшевые и кожаные кроссовки «как в 80-е» бренд снова выпустил в массовую продажу в 2003-м. Тут все по-домашнему, тепло и лампово: никаких изменений в дизайне и технологических домыслов — это образцово восстановленный херитейдж-бренд.

Еще один позабытый американский бренд с почти полувековой историей, одевавший в свое время Мухаммеда Али, половину НБА и десятки бейсболистов. Сейчас его мало знают даже в самих Соединенных Штатах.

Хваткий Роберто Мюллер — предприниматель, который поработал на Leviʼs, а на запуск бренда Pony взял деньги у Хорста Дасслера и компании adidas, — умудрился увести у Руди Дасслера и Puma великого футболиста Пеле. Используя личные связи и подкупая спортсменов, Мюллер вывел бренд на улицы и площадки для стритболла. Pony ассоциируется с c хайтоп-силуэтом, с Нью-Йорком (их слоган «The product of New York») и с моментом, когда баскетбол превратился из спорта в целый стиль жизни (вместе с хип-хопом и граффитти). После ухода основателя в конце 1980-х марку стало мотать: права на нее переходили от одних владельцев к другим, пока ее не возглавил воскреситель спортивных брендов Джим Строссер. Благодаря ему не погибла марка Converse (сейчас принадлежит Nike), и в 2006 году Строссер начал восстанавливать репутацию лошадки. Однако самые большие достижения у Pony на данный момент — это старик Роберто Мюллер, нанятый в качестве консультанта, очень аккуратные коллабы и тихий час спортивной пенсии.

Возвращаемся в Италию и мир благородного спорта — тенниса и лыж. В 1956 году перуджийский портной Леонардо Сарваджо создает бренд имени себя, оставленный из транскрипции его инициалов — получается Ellesse. В 1970-е марка испытывает взлет: их лыжные Jet PantУ штанов было уплотнение на колене и расширение внизу для лыжного ботинка были даже выставлены в Центре Помпиду как вершина итальянского дизайна. В 1980-х Ellessee сотрудничает с Жан-Шарлем Кастельбажаком и спонсирует самых выдающихся теннисистов эпохи — Криса Эверта и Борис Беккера. С кортов итальянцы шагнули на террасы: бренд подхватили главные маргиналы от моды 80-х — английские футбольные фанаты. Британцы в итоге и владеют компанией с 1994 года.

Сейчас у Ellessee осталась очень ограниченная слава в околофутболе — очереди сникерхедов за их релизами не стоят. Линейка продукции значительно расширилась, и встречается откровенный ужасЛиния гламорама. , но Ellessee все еще обладают аурой престижного итальянского бренда. На коктейль в загородный клуб вполне можно надевать их Anzia.

Приехали — в игру вступают хипстеры. Тут все началось совсем недавно — в 2007 году, когда предприниматель Райан Байбензин и дизайнер Йон Бушеми, работавший с Oliver People, решили запустить первую бруклинскую марку обуви для тех, кто устал от кроссовочного мейнстрима. Долгое время дальше разговоров дело не шло. Лишь в 2012 году друзья снова вернулись к идее и поставили первую партию в магазины только на следующий год.

Интересно, что их продукция — это аристократичный олдскул с ограниченным набором ретросилуэтов — уже не имеет отношение ни к наследию сникер-культуры, ни к профессиональному спорту. Их герои — не атлеты и рэперы, а, например, звезда фэшн-блогов Ник Вустер, с которым они выпустили именной слипон. Это чистый сникер-симулякр. Greats, метящие в тот же сегмент премиальной псевдоспортивной обуви, что Premiata, Golden Goose, кроссовки Valentino или Margiela, делают тоже самое, что и все хипстеры. Просто немного роняют цену.

Это фактически аппендикс к этому набору, альтернатива альтернативе. По легенде, марка Victory Sportswear, сосредоточенная на нуждах атлетов университетских спортивных лиг, появилась в штате Массачусетс в 1980-е. Долгое время эти кроссовки были унылым ширпотребом для местных студентов, пока на бренд и его производство в 2013 году не обратил внимание создатель марки Engeneered Garments Даики Сузуки. Кроссовки, которые доводят пенсионерский нормкор New Balance до предела, штучно продавались в нью-йоркском магазине Nepenthes. После у VS случилась совместная модель со Steven Alan — ажиотажа она тоже не вызвала. Но вообще бренд настолько скромен — и стилистически, и в плане присутствия в медиа (1800 подписчиков в инстаграм и нет своего сайта), — что складывается впечатление какой-то мистификации. Типа бренда Montana Jeans — позднесоветского фальшака, который пытался перезапустить Денис Симачев.