Folk, Rocky и Zvon: десять открытий последнего месяца

Кофейня в здании колокольни церкви Иоанна Предтечи под Бором. В отличие от заработавшей в 2020 году кафе-трапезной Antipa, Zvon не использует православный контекст в оформлении и позиционировании (но в нем по субботам бесплатно пускают подняться на колокольню церкви). Пространство кофейни, несмотря на небольшие размеры, не ощущается маленьким благодаря высоким сводчатым потолкам.

Булки заказывают в Даниловом монастыре и «Маленькой пекарне Журавлевых». Есть пирожки, трубочки и орешки со сгущенкой, круассаны, ромовая баба, шу, брецели с солью или сыром и оригинальная маковая булка — Zvonobon. Она влажная, тянущаяся, такую приятно есть руками, разматывая слой за слоем. Даниш довольно обычный: малиновая или клубничная начинка, сверху тонкий слой желе, слоеное тесто тоже без откровений. Хочется больше хруста снаружи и текстуры внутри. А вот брецель с крупной морской солью очень приятный. У него гладкая глянцевая корочка и легкий пористый мякиш. Кофе делают на зерне от обжарщиков Submarine, из достойного внимания — латте с лесными шишками и пряный чай-латте. Напитки пока отдают в бумажных стаканах, но обещают исправиться и использовать керамическую многоразовую посуду.

Новый Maestrello открылся в образующемся ресторанном районе на Большой Грузинской. Пицца, как всегда, отличная — с хрустящей пористой корочкой и необычными начинками. На удивление хороша веганская с артишоками и цукини — совсем не хочется посыпать ее толстым слоем пармезана. А еще только в этой пиццерии сети можно попробовать пиццу Fico с конфитюром из инжира, прошутто крудо, грецкими орехами и моцареллой.

Великий бренд-шеф Глен Баллис вместе с шеф-поваром Томом Халпином открыл новый ресторан — на этот раз с живым огнем в центре зала. Смотрится все очень экзотично: здесь и цыплята, подвешенные в клетках над очагом (коптятся), и тропические фрукты (красуются). Здесь мы нашли один из лучших бабаганушей в городе: в отличие от своих слегка слизистых собратьев, отвративших от баклажанов не одно поколение москвичей, он взбит до пушистости и напоминает крем.

Биск с раками дегустирующую команду смутил. Раки не только кокетливо выглядывают из тарелки, но и отчетливо пахнут самими собой — в контексте целого блюда интересно, но с непривычки может не понравиться. А вот тартар чудесный — он мелко-мелко нарублен и обсыпан трюфелем, хочется доесть до конца. Из десертов рекомендуем выбирать скорее тарт с мороженым, чем шу с мисо: булочку поливают кокосовым соусом, который не только мешает взять ее руками, но и почти не чувствуется за интенсивными нотами ферментации в креме.

На открытии Gigi был полный зал гостей — буквально не было ни одного свободного места. Пиар выстроили грамотно: обещали шампанское, пиццу и вечеринку. Если с шампанским все получилось, то с пиццей и вечеринкой есть нюансы. Еда посредственная, даже если отталкиваться не от завышенных ожиданий, а от обывательских. Пицца готовится в дровяной печи, но при этом ее умудряются сжечь — во рту горьковатый привкус золы и угля. Ньокки (от 490 р.), которыми здесь больше всего гордятся, не удивляют ни подачей, ни вкусом. Беспроигрышный в обычных условиях вителло-тонато теряет очки, как только попадает в рот: соус с шершавой текстурой забивает вкус мяса. Говорят, что десерты удались, но на них сил у редакции уже не хватило.

По пятницам и субботам обещают приглашать диджеев, и мы решительно не рекомендуем приходить поесть в это время. Музыка такая громкая, что нельзя расслышать соседа даже при условии, что он кричит вам в ухо, и при этом танцевать негде — разве что расталкивая бедрами плотно стоящие столики. Грустно констатируем, что создатели хотели как лучше, а в итоге ни нормальной еды, ни пристойной вечеринки.

Проект совместными усилиями открыли Владимир Чистяков (он же здесь бренд-шеф), Антон Пинский и Дмитрий Романов. Шеф-поваром пригласили колоритного иранца Марка Шаха Акбари. Меню получилось вполне в духе Чистякова — с легким ближневосточным акцентом, ароматными специями и авторской современной интерпретацией кавказских гастрономических традиций. Но блюда гораздо легче своих аутентичных прародителей. Первым делом надо заказывать лепешку с черным кунжутом и фисташками (300 р.), к которой подают дзадзики. Лепешку выпекают в печи, приносят ее теплой — нужно руками рвать кусочки и макать в соус. К лепешкам предлагают различные кавказские намазки — хумус с изюмом, хариссу с мятными огурцами и перцем рамиро и нежнейший, муссовой текстуры бабагануш из баклажана, запеченного на углях, — он нас покорил.

Еще один must eat — традиционный армянский лахмаджун, его здесь несколько видов: сырный с трюфелем, с печеными овощами и зеленью или с рубленым мясом, фасолью и свежим зеленым салатом. Приносят блюдо на доске и разрезают на столе перед гостем специальным ножом-топориком. В большой зеленый салат добавляют сливу и плоды бамии, по виду похожие на перец, а по вкусу — на кабачок. Очень необычной вышла долма из сибаса в листьях мангольда — ее подают с тартаром из томатов с легким цитрусовым соусом. Специи и национальные продукты используют даже в напитках — здесь и дистилляты на ряженке и мацони, и ткемали, фейхоа и тархун в коктейлях.

Японский ресторан от команды просекко-бара PR11 на втором этаже особняка на Сретенке, прямо над «Точкой любви» (теперь и к азиатской кухне). Иероглиф на вывеске читается как «кичи» и означает «успех». Шеф Масахару Хориикэ вырос в семье рестораторов, и его цель — показать москвичам все многообразие вариантов сочетания продуктов в японской кухне. Меню без модных стритфуд-акцентов, зато с лжетофу, маленькими круглыми суши, гунканами, тираси-дзуси и муссом из черного кунжута в виде камня. Работает Хориикэ в паре с русским шефом Сергеем Лигаем — он тоже специализируется на кухне Японии. Барную карту разрабатывал Юта Инагаки, японский бартендер и совладелец международной сети Butler. Все коктейли — по 750 рублей, ингредиенты в них тоже японские: мисо, юдзу, цветки сакуры.

Очень компактное, но уютное и светлое место недалеко от барного кооператива на Менделеевской. Проект позиционирует себя как кондитерскую, но помимо сладостей здесь есть и хорошее основное меню, и о нем хочется рассказывать. Качо-э-пепе готовят по классическому рецепту без страчателлы, в огромном количестве сырного соуса из пармезана, посыпая сверху готовое блюдо тертым пармезаном и кампотским перцем. В авокадо-тост добавляют соленые лимоны.

Из десертов крайне рекомендуем «Наполеон» — в нем совсем мало теста и много нежного, в меру плотного крема. Есть кофейная альтернатива, ее готовят на зернах Rockets Roasters, а для эспрессо берут моносорт из Эфиопии. По будням с 8.30, а по выходным с 9.30 подают завтраки. Один из самых больших — завтрак Nobo с глазуньей из двух яиц, гуакамоле, крем-чизом, большим зеленым салатом и цельнозерновым хлебом. Место хоть и маленькое, но интересное как с эстетической, так и с гастрономической точки зрения.

Проект открыла та же команда, что и Bardot и Monkey Izakaya в соседнем здании. Летом откроется внутренний двор, а пока что можно наблюдать за прохожими на Большой Дмитровке, попивая низкоалкогольные коктейли.

За кухню отвечают сразу два шефа — Вячеслав Заводчиков и Рамиль Мисбахов, а также кондитер Элла Курашова. Выделить что‑то одно невозможно, потому что здесь, кажется, идеально готовят все. Первое, что нам понравилось, — фокачча на закваске из собранной в сентябре «антоновки», которую приносят с итальянским оливковым маслом Centonze. Тартар из говядины подают с кремом из баклажана и свежими листьями салата вместо хлеба. На закуску обязательно просите масляную рыбу. Здесь ее готовят в виде эсколара по-сардински, нарезая тонкими слайсами и маринуя в печеном чесноке. Вкус не имеет ничего общего с привычной масляной рыбой.

Очень запомнился и фритто-мисто с айоли из томатов — морепродукты в кляре подают с зажаренными кружочками лимона и овощей. В разделе горячих блюд на звание хита претендует оссобуко с ризотто по-милански — огромная порция прекрасно приготовленного мяса на кости и желтого шафранового ризотто, смело можно брать на двоих. Тирамису буквально тает во рту, и его невозможно не доесть даже после плотного ужина. Хорош и семифредо, мороженое в тонких вафлях с вишневым соусом с целыми вишнями и соусом англез. Пожаловаться ни на что не можем.

Павел Казьмин и Лера Шулюмова, известные по Tilda и Mini Turkish Spot, открыли аперитив-бар в Кривоколенном переулке по соседству с «Ценципером». Заведения находятся через дверь друг от друга, можно свободно переходить из одного места в другое. В колонках играет бойкое итало-диско, в меню — много пармезана, итальянские мясные деликатесы и лимончелло. В планах на ближайшее будущее — ввести неспешные завтраки, на лето — открыть общую с «Ценципером» веранду.

За барную карту отвечают Александр Литвинов (Hydra, «Поколение») и Александр Тимошин (Blanc, «Рихтер»). Есть шесть авторских коктейлей, каждый стоит 750 р. Нам понравились Grape Only, очень свежий и звонкий, слегка горьковатый и пощипывающий язык, и Public Americano — он напоминает холодный кофе в жаркий день. Лимончелло делают в су-виде, он совсем как жидкая лимонная карамелька, которую хочется перекатывать на языке. Закуски к аперитивам здорово брать в стол. Крудо из гребешка с томатами конфи — очень деликатное, плотное, с приятной томатной свежестью. Карпаччо из говядины с вителло-тоннато — это большая порция мяса, обильно политого оливковым маслом. Соус шелковистый, но без яркого вкуса тунца. Для брускетты со сморчками используют хлеб от La Poste, влажный, пористый, и сушеные сморчки, солоноватые, с насыщенным грибным ароматом. На десерт подают сливочный пирог с черникой и слегка солоноватой рикоттой.

Популярный в Питере формат бара-квартиры — теперь и в Москве. Piri Piri устроен как дом друзей. Заходите, просите официанта налить вам бокал вина, а сами достаньте из холодильника пару тарелок с закусками и идете на диван слушать пластинки. Меню кухни немудреное, зато понятное, и есть все удобно. Стейк сразу нарезают, чтобы осталось только подцепить вилкой, а вот чтобы съесть мортаделлу, придется самостоятельно намазать на питу песто и собрать себе бутерброд. Винную карту пришлось сократить до пары десятков позиций, зато цены вменяемые — от 500 рублей за бокал проссеко. Уйти через час решительно невозможно из‑за хорошей музыки, уютной еды и дружелюбных сотрудников. В красивом интерьере пока полно недоделок — то труба выглянет, то покажется голая стена в холодильнике для вина, но все это мелочи и дело пары недель. В конце концов, мы же прощаем друзьям затянувшийся ремонт?