Все, что нужно знать про дешевое вино: цены, качество, как выбирать

Какую цену стоит считать выгодным предложением? Совпадает ли московское понимание цен на доступные вина с тем, как их оценивают за рубежом?

Выгодное предложение — 1000–1500 р. за бутылку в ресторане, 500–700 р. — на полке магазина. Но это очень усредненный взгляд на вещи. Цены в России на одно и то же вино традиционно выше, чем в Европе. Простые, но интересные локальные вина «на каждый день» там могут стоить 3–5 евро. Более известные и чуть более сложные — от 5 до 25. Но здесь уже играют роль индивидуальные предпочтения: есть люди, которые сочтут отличным предложением вина из нижней части данного ценового окна, а есть те, для которых планка 20 евро окажется принципиальной. При этом в каждом ценовом сегменте могут быть свои выгодные варианты: бутылка за 1000 евро, купленная по случаю за 500, — это тоже очень выгодно. Обозначенный нами сегмент в 500–700 р. на полке и до 1500 р. в нежадном ресторане — это скорее минимально интересный уровень качества, при условии, что до нас не добирается довольно большое количество локальных недорогих европейских вин.

Насколько поменялись цены после падения курса рубля и введения санкций?

Цены на вино напрямую зависят от курса евро — они выросли примерно в два раза. Однако ресторанная наценка при этом стала меньше — многие вина при большей наценке просто не продадутся. Два года назад бокал вина среднего уровня стоил 200–300 р. — сегодня он стоит 350–600 р., то есть подорожал как раз в те самые полтора-два раза.

При адских темпах ротации сомелье в Москве найти человека, который бы вспомнил цены трехлетней давности, оказалось проблемой. Тем не менее, согласно данным бар-менеджера «Рыбного базара» Руслана Абдульманова, служащего на своем посту уже шесть лет, рост цен на вино в ресторанах оказался гораздо меньшим, чем в рознице. Мы сравнили три бутылки: пино-гриджо от производителя Bertani в 2013 году стоило 1900 р., в 2016-м — 2400 р.; рислинг Leon Beyer в 2013 году — 4100 р., в 2016 году — 5100 р.; и луарский сансер от Jean-Max Roger в 2013-м — 4100 р. и в 2016-м — 5450 р.

Стыдно ли просить самое дешевое красное сухое вино в ресторане или баре?

Нет. Стыдно, когда бар или ресторан предлагает в качестве самой дешевой позиции что-нибудь действительно ужасное вроде немецкого «Молока любимой женщины» или отечественных «Шепота монарха» или «Крымского сомелье». Даже в недорогом сегменте, если постараться, можно найти что-то приличное. Или же просто поставить наценку меньше, чем на остальные позиции в карте. Да, эти вина не будут выдающимися, но и отвратительными или испорченными тоже.

Какие вопросы необходимо задать официанту или сомелье при выборе недорогого вина?

Страна, регион, год — но все это и так написано в винной карте. Если сомелье поставил вино в карту, значит, его цель — продать. Язык сомелье, работающего в зале, не предполагает сомнений в оценке вина в принципе. Так что лучше просто ходить пить вино в заведения, где у вас нормальные отношения с персоналом и где вина вам нравятся. Ну или заказывать то, что вы уже знаете.

Каковы базовые принципы ценообразования на вино в ресторанах? Известно, что самые большие накрутки на кофе, чай и воду, а как с винами?

Стандарт ресторанной наценки в Москве последние 15 лет — в три раза относительно цены компании-поставщика. Сейчас он колеблется между двумя и тремя «концами». Свободнее всего в этом отношении чувствуют себя монобрендовые заведения, винная карта которых основана на портфеле одной компании. В Москве это «Хлеб и вино» (компания МБГ), Grand Cru (Simple), Grape (Grape). Но и их цены, если присмотреться, не сильно ниже, потому что демпинг — это штука, устроенная сложно. А вот пример конкретных вин у поставщика: цена на бутылку популярного рислинга от эльзасского хозяйства Domaine Zinght-Humbrecht в ноябре 2013 года составляла 1273 р., а в ноябре 2015 года — 1962 р. Барбареско от Bruno Rocca подорожало с 2587 р. до 4700 р. Masi Bonacosta Valpolicella Classico — с 720 р. до 1308 р. Отследить, как именно менялись ресторанные наценки, труднее, поскольку, повторяем, редкий сомелье в Москве задерживается на одном месте больше года.

Какие вина чаще всего в московских ресторанах самые доступные?

Греция, Восточная Европа, Грузия (при этом Абхазию категорически пить не стоит), Армения, юг Франции, большинство регионов Испании (за исключением самых раскрученных Риохи, Риберы-дель-Дуэро и Приората). Если говорить о Европе, то в каждой стране есть регионы более и менее престижные, цены на которые могут отличатся довольно сильно. Скажем, дешевый Прованс будет в разы дешевле дешевого Бордо. Общее качество его при этом будет сопоставимо, но это обычная история, не связанная с кризисом и курсом валют: просто теперь настало время ею воспользоваться. То есть пейте дешевый Прованс! Что же до Нового Света, то он также подорожал из-за сложной логистики, хотя не так решительно, как Европа. Чили, Аргентина и ЮАР, хоть и не всегда, но по-прежнему могут выручить.

Как надо читать названия вин в карте? На что необходимо обращать внимание?

Название вина в карте — это, как первая страничка паспорта, — имя, фамилия, где родился, сколько лет. Вот из всей этой информации и нужно делать вывод. Самый простой путь разобраться — пить много, каждый день и все записывать, пока рука способна писать, но это для людей богатырского здоровья и на фрилансе. Так что не торопитесь, пользуйтесь справочниками, приложениями и даже настоящими бумажными книжками и старайтесь узнать все что можно про любое понравившееся вино. Постройте собственные винные чертоги разума. Если вы настойчивы — пробуйте вина только одного региона или одного сорта. Если важнее атмосфера — можно сосредоточится на винах одного стиля, например, на легких красных, натуральных сладких и так далее.

Стоит ли заказывать русское вино в ресторане?

Российские вина производят впечатление доступных, но не все так просто. Как правило, отечественное вино — это не слишком много качества за свои деньги. Особенно это касается топовых вин известных отечественных виноделен — «Ведерникова», «Лефкадии», отдельных вин «Дивноморского». В розничной цене в 2–3 тыс. за бутылку нет ничего удивительного, но именно для этих вин она кажется немного завышенной. В ресторанах же она оказывается где-то в районе 2000–3000 р., и это уже совсем перебор, несмотря на скромную наценку (см., например, про бар La stanza ниже). Одним словом — с русскими винами на текущем этапе лучше общаться в режиме «по бокалам». Также существует справочник по отечественным винам, который издает известный сомелье Артур Саркисян (с недавних пор вместе с «Эксмо»). С его оценками многие не соглашаются, на этот случай в подзаголовке справочника имеется удачное слово «авторский».

Что такое домашнее вино?

Домашнее вино, хаусвайн, house wine — самое дешевое вино в карте, продающееся под маркой ресторана, а не под именем производителя. Его не делают дома или на ресторанной кухне — его, как правило, покупают у поставщика по максимально низкой цене. Довольно часто это вино упаковано самым экономичным способом — в bag-in-box, то есть в пакет из металлизированной пленки, засунутый в картонную коробку. При этом популярный бренд Franzia, который можно найти в «Ашане» и прочих гипермаркетах, — самое приличное в жанре. А вот то, что продают на рынке как домашнее вино — это изабелла, — не пейте, очень не советуем.

Какие акции или спецпредложения на хорошие вина бывают в московском общепите? Как о них узнавать? Какие из них выгодные, а какие — обман?

Довольно часто в распродажу попадают старые вина — не испортившиеся, это важно, а такие, срок жизни которых подходит к концу, и поэтому виноторговцу дальше бессмысленно хранить их у себя на складе. Многие из них при этом могут быть крайне достойными. Время хранения вина и есть то, что отличает хороший напиток от плохого: плохое вино портится на следующий год после урожая, хорошее лежит десятилетиями, и разница в цене у них, в общем, соответствует. Лучшая иллюстрация постулата — божоле-нуво от его главного производителя Duboeuf: на полках московских супермаркетов могут стоять одновременно три-четыре разных урожая, один из которых будет, например, трехлетней давности. А теперь вспомним простой факт о божоле-нуво: оно должно быть выпито в год урожая, на то оно и «нуво». Итак, контрольный вопрос: стоит ли покупать божоле-нуво трехлетней выдержки на распродаже? Эта логика распространяется примерно на все — сочетание изначально невысокой цены и преклонного возраста ставит крест на выгодной покупке.

Также скидки случаются на вина, которые могут через какое-то время выйти из торгового цикла благодаря творческо-финансовой активности организации, известной как РАР. Именно такие распродажи происходят сейчас в связи введением в бог знает какой раз нового вида ЕГАИС — вина со старыми марками проще распродать, чем заводить на них новую номенклатуру. И все это абсолютно нормальные позиции — о них вы можете узнать в столичных сетевых винотеках типа Grand Cru, «Каудаль», «Винум».

Обман — это когда, например, распродажные вина оказываются слишком старыми и испортившимися, хотя сомелье сказал, что их можно пить. Грань здесь довольно тонка. Да, и все это не касается старых винтажей бордо и бургундии.

Можно ли проверить с помощью «Гугла» или приложений в смартфоне, действительно ли выбранное вино подходит по соотношению цены и качества?

Два основных приложения, которые более-менее работают: Vivino и Delectable. Оба — далекие от идеала. Референтная выборка оценок Vivino на малоизвестные супермаркетные вина — три-четыре пользователя. Лично мне этого недостаточно для обоснованного решения. Есть также специализированные винные поисковики, где можно найти основную информацию с актуальной ценой и оценками, — www.wine-searcher.com и www.snooth.com. Есть рейтинги популярных винных журналов, но они платные. Попытки переводить и издавать на русском ежегодно актуальные справочники, такие как Hugh Johnsonʼs Pocket Wine Book благополучно провалились. Да и вообще, вино такая штука, где так запросто интернетом не спасешься, — читайте книжки! Самый успешный из относительно новых образовательных проектов — winefolly.com. Именно его инфографике с переменным успехом подражает блог при популярном интернет-магазине Invisible — его тоже читайте.

В каких случаях выгоднее взять бутылку, а не бокал?

Бутылку всегда взять выгоднее, другое дело — не всегда удобно и интересно. Дело тут скорее в том, какая цена за бокал является комфортной для вас. Довольно часто цены за миллилитры выглядят так вызывающе, для того чтобы отпугнуть гостей от бокального предложения: торговать закрытыми бутылками в ресторане проще и выгоднее, тогда как уже открытую бутылку нужно продать как можно скорее. Большинство московских сомелье относятся к такой работе как к ненужному гемору.

Бывает ли, что вино по бокалам может оказаться дешевле этого же вина в бутылке в магазине?

Нет.

Зачем нужен пробковый сбор?

Пробковый сбор — это вообще для самураев, находящихся в перманентном кризисе с кухней, а также для тех, кому действительно важно создание атмосферы правильного винного места: тут подразумевается, что люди приносят с собой интересные бутылки, которые никогда не стыдно обсудить. Пробковый сбор — редкость в Москве — составляет сегодня от 300 до 1500 р. за бутылку. Часто его вводят до получения заведением лицензии как временную меру, но не обязательно — wine-friendly-места могут использовать эту меру как постоянную.

Можно ли отослать не понравившееся недорогое вино обратно?

Вино может не понравиться по двум причинам. Первая — оно может быть испорчено. Болезни вина — нормальное явление. Вторая — вино может вам просто не понравиться. В первом случае вы действительно сможете его вернуть, только вам придется доказать официанту, сомелье или управляющему (а скорее всего, даже трем по очереди), что вино бракованное. Во втором случае вы можете пойти на подлог и сказать, что с вином проблемы, — все зависит от вашего риторического таланта. Это может прокатить в случае с пино-нуарами, у которых животные запахи в анамнезе, или же с биодинамическими (фазы Луны, натуральные удобрения, пахота на лошадях и прочие деревенские радости) винами с их диким букетом. Но не пытайтесь сделать это с совиньоном — ему в классическом луарском виде положено попахивать котиками. Ну и с простыми свежими винами с фруктовым букетом возникать тоже не надо. В общем — не пытайтесь вступать в проблемные дискуссии с сомелье, если не уверены.

Какие страны и регионы в дешевых позициях будут гарантировано неплохи?

Мы не можем сказать «все французские вина хорошие» или «все грузинские вина плохие». Мы также не можем утверждать, что «все вина из Прованса хорошие», а «все вина из Краснодарского края плохие». Мы лишь можем говорить, что вот именно это вино именно этого производителя получилось хорошо. Или что «вот этот год удался более, чем предыдущий». Простейший алгоритм — пробовать по бокалам, прежде чем брать бутылку, ориентируясь на цену 250 р. за 150 мл минимум. Логичнее сначала понять, какие именно регионы вам нравятся, а потом выбирать, ориентируясь на цену. А если она не устраивает — искать что-то похожее в соседних областях.

Простейший пример — Кьянти. За популярным именем скрывается сразу несколько соседних друг с другом областей. Chianti Classico — самый престижный из них, но если вина из него не устраивают по цене, вы можете попробовать кьянти из соседнего, но менее престижного Сhianti Сolli Senesi. Качество может оказаться чуть ниже, а может и не оказаться — это зависит от того, каких именно виноделов вы будете сравнивать между собой. Такие истории можно отыскать практически в каждой винной стране. Кроме того, есть страны, которые априори дешевле: Хорватия дешевле севера соседней Италии, но среди них вам также придется научиться отделять зерна от плевел. Вино — это работа.

Какое дешевое вино не стоит брать ни при каких обстоятельствах?

Вино без указания региона происхождения на этикетке. То есть, например, французское, сделанное не в Бордо или Провансе, а просто — в абстрактной Франции. Виноград для такого вина мог быть собран в любом месте Франции. Или — вообще не во Франции.

Российских вин, кстати, это тоже касается. Теоретически закон уже разрешает маркировать их по региональному признаку. Не секрет, что до сих пор изрядная доля российского вина делается из привозного сырья. Раньше это, кажется, было процентов 80%. Теперь, слава богу, меньше. Конечно же, все эти 80% воспринимались раньше как отечественное вино, что было не совсем правдой. Теперь же есть способ выяснить, кто тут на самом деле патриот настолько, чтобы действительно возиться с виноградниками в Ростовской и Волгоградской областях, в Краснодаре, Анапе и, простите, Крыму.

Не все так просто с «Бриксами» — они все разные и немного переоцененные в плане еды и сервиса, но проинспектировать новый стоит. Во-первых, Покровка будто бы создана, для того чтобы ходить по ней взад-вперед и выпивать. Во-вторых, винные бары малой метражности — это уютно. Согласно официальной версии, ради этой точки Brix нашел себе «технического» импортера, который собирает и ввозит небольшой винный кейс под сеть. Судя по карте — не совсем так. Она наполовину состоит из вин, хорошо знакомых рынку, вроде пино-нуара от чилийцев Сono Sur с великом на этикетке. Предложение по бокалам микроскопическое (это тонкий намек на то, что вин до 1500 р. за бутылку в карте достаточно). Так что лучшим предложением «Афиша» провозгласит в нем белое из Турени по 250 р. за бокал.

Выпить вина на вокзале не вполне обычный формат, который, если вы никуда не едете или не ждете свой «Аэроэкспресс», обрастает чередой откровенно фриковских бонусов. Тем не менее они правда есть — особенно в этой винотеке, на Белорусском. Во-первых, в отличие от предыдущих двух (на Курском и Павелецком) здесь есть окна. Во-вторых, вина забавные, бутерброды съедобные, да и цены ничего. 290 р. за португальское розовое полусладкое или красное полусухое южноитальянского Саленто — и вот уже вроде бы куда-то и съездил. Пить можно практически все. Личная любовь автора к этой странной сети началась после двойной замены Château Lagrézette с пробкой — дело было еще в винотеке на Курском. Lagrézette не самое обычное вино, густой и насыщенный мальбек, в который добавлено немного винограда сортов «мерло» и «танна» из французского Каора, совсем непохожий на новомодные, чрезмерно фруктовые мальбеки. Характерный тон мокрых тряпок присутствовал не только в первой открытой нами бутылке (довольно дорогой), но и во второй — такое редко, но случается. По счастью, управляющий был готов обсудить с нами все это — и заменил нам сначала первую, а потом и вторую бутылку.

Место, не без успеха претендующее на звание центра винной жизни, особенно если вспомнить о дальней комнате, идеальной для коллективных дегустаций. Тема недорогого вина, соответствующего закускам, доведена здесь сомелье Владой Лесниченко до максимально рабочего состояния — пить можно практически все. Для тех, кому важнее узнать, чем выпить, некоторые вина разливают по полбокала — в так называемые лафитники. Хит продаж — португальское винью-верде (190 р.). Конечно же, оно не зеленое совсем, а молодое белое, но здесь в карте «зеленое» написали по-русски, а гостьи-девушки запомнили и пьют. Мы же из спортивного интереса выделим полноценные и серьезные бокалы: менсию из Бьерсо (290 р.), классический аргентинский мальбек (340 р.) и грюнер (320 р.) — в белых.

За вино в новом месте силы Мити Борисова и Алексея Зимина отвечает известный сомелье Вячеслав Балюк. По бокалам стоит брать: совиньон (360 р.) от довольно продвинутой чилийской винодельни Bisquertt и цветистое аргентинское шардоне — в белых; в красных — мальбек тех же аргентинцев (390 р.).

В белых надо выпить бленд шардоне и макабео (260 р.), который не французский, как написано в карте, а испанский, из региона Кариньена возле Сарагосы, в красных — сиру (330 р.). Однако лучшее предложение в этой не самым лучшим образом организованной карте — херес по 200 р. за порцию, как от Pedro Ximénez, так и культовый Tio Pepe. Все-таки «Юность» — не совсем винная история.

Известное в винных кругах место, где побокальная выборка построена по принципу «все по 300», то есть буквально — за 300-400 рублей вы получаете бокал просто «пино-нуара» или абстрактного «совиньона». Предложение меняется раз в неделю, однако репутация у заведения такова, что на кота в мешке нужно соглашаться, его владелец Алан Бигати — большой энтузиаст, и вина за безымянными ценниками скрываются априори неплохие.

В чем основная проблема «Хлеба»? В неудобных столиках, наверное. Или в неудобных стульчиках. Или в самых заманчивых по цене винах, поставленных на нижнюю полку так, что приходится ползать по полу, чтобы рассмотреть этикетку. Выпить, тем не менее, тут стоит много чего, если выбрать нужную бутылку, то можете поместиться в бокал за 200–300 р. Бюджетная «база» от итальянцев прежде всего.

Заманчивая, но опасная идея одновременного сочетания в карте вина и кофе, в которых много общего — терруарное происхождение, отраженное в букете прежде всего. А опасна она тем, что ароматы кофе по определению интенсивнее ароматов вина. С этим здесь, кажется, научились справляться. Побокальное предложение небольшое и аккуратное: можно брать аргентинский шираз (300 р.), а также херес (300 р.) и портвейн (400 р.) — их там по одному, не ошибетесь.

Казалось бы, отличный способ быстро и без хлопот приобщиться к миру отечественного вина: нижняя линейка вин компании из Лефкадии по 250 р., розовое русское по 170 р., игристое с Кубани по 200 р.. За те же деньги можно накидаться портвейном, и может быть, в этом и есть смысл: интереса к представленным винам именно что на бокал.

По идее это верх демократичности — проблема же заключается в том, что одного бокала вина явно недостаточно, для того чтобы запить полноценный бургер. Короче, за еду ручаться не будем — место только открылось, — но с вином все нормально. Лучшее предложение по бокалам в — португальское из долины Дору (по 400 р.), хотя и по всей разливной Испании, которая подешевле, тоже стоит пробежаться.

Еще одна карта от сомелье Влады Лесниченко, на этот раз в новом баре Юлии Высоцкой, где стоит выпить в южно-европейском ключе, сконцентрировавшись при этом на русских винах. Например, игристом за 250 р., бленде белых сортов под оргинальным названием от винодельни Мари и Рено Бюрнье (280 р.), краснодарское каберне (230 р.), рислинге и ширазе из крымской долины реки Альмы (и то и другое по 330 р.).

Новый ресторан вместо «Твербуля». Еда — хаотическая, грузинско-испанская, а вот винная карта крайне приятная. Накладывает отпечаток тот факт, что сомелье здесь трудится широко известный в узких винных кругах Слава Измайлов, фанат вин маленьких хозяйств европейского юга и практикующий португальский винодел. По бокалам — много и интересно, ротируется часто, пить стоит практически все. Обратить внимание на вердехо от чемпионов Риохи (350 р.), каву из Пенедеса, красное из сорта «менсия» (400 р.) из Бьерсо, Испания.

Место, о котором многое сказано, но сюда мы его включили, чтобы показать — бутылками пить дешевле. Здесь всегда найдется с десяток сосудов до 1000 р. вроде нашего любимого словацкого пино-нуара. Обратите внимание на «ежедневное» бордо 2013 года (990 р.), шардоне 2014-го (750 р.) — оно молодое и сьедобное. Не поверим, что вы не выпьете бутылку на свидании. А теперь — приятная новость для всех фанатов места: бывший Cervetti на Никитском бульваре теперь тоже «Винный рынок». Редизайн еще идет, но место уже открыто. Пить по бокалам — розовую гарначу (360 р.), из красных — менсию из Бьерсо (380 р.). По бутылкам — риоху (900 р.) и пинотаж (790 р.).

В силу действующего законодательства «Афиша» не может указывать полные названия рекомендованных вин. Поэтому лучше сравнивать рекомендации в статье с винной картой и консультироваться с сомелье или официантом. Также из-за стремительного падения курса рубля мы не можем гарантировать, что указанные в материале цены сохранятся.

Впервые материал был опубликован 20 января 2016 года.